QUE MODERNO

AMAR ES NO TENER QUE DECIR NUNCA LO SIENTO

2012-01-17T22:12:00.003+01:00

Cuando yo era más joven y me compraba mis revistas había una serie de recursos periodísticos que se repetían a lo largo de las distintas ediciones . Daba igual que la revista en cuestión fuera española o forastera, secciones como dedicar un par de páginas a repasar la historia de tal firma, tal icono de tal marca o evoluciones de un estilo o un personaje era el pan de cada día. No sé si hoy en día las revistas consideran que este tipo de distracciones están de más, puede ser que en la batalla actual de las publicaciones de moda por tener una imagen "moderna" la letra y el discurso sea algo que cada vez importa menos... lo cierto es que estoy harto de catálogos trendys, de revistas con fotografías amaneradas y de libros de estilo que te dicen que por tener una portada sin letras ya tienes algo de calidad... a mí si la modelo me parece un maniquí sin vida me da exactamente igual que la susodicha lleve letra, esté vacía como un Vogue Italia o sus titulares sean "verde que te quiero verde brócoli" (esto último se vio el año pasado en una revista española, y no era de gastronomía, de malenis ni de punto de cruz, sino de moda) A lo que voy: una de mis secciones favoritas del periodismo de moda era el diccionario, ese recurso más viejo que el hilo negro pero que siempre te solucionaba un par de páginas, si te pones tres... y si lo hacías letra por letra, meses de distracción. Los diccionarios consistían en tomar una letra, por ejemplo digamos la "a" y empezar a contar: "a" de "Antoinette de Mónaco", "a" de Armani, brrravísimo, "a" de "Adrian", el figurinista del viejo Hollywood... Otra opción era llamar a un periodista y que mediante un diccionario te hablara de un tema que le apasionara, como hizo Vela Zanetti en Vogue España con USA (un artículo muy bien redactado) o con otra sección diccionario al uso; incluso Ana Laura Aláez, que cuando era la artista vanguardia más importante de España tuvo sección fija en nuestro Vogue e iba desgranando una letra o un estilo , ya fuera Courreges o el estampado animal. Lo que vengo a decir es que me aburre la actual prensa , no sé si tiene que ver con las corrientes sociales o con los cambios en las cabeceras y firmas, me da igual si mi discurso es repetitivo, de verdad que me importa medio pimiento... el asunto es que no estaría de más que las revistas se sentaran un rato a pensar en cosas frívolas y entretenidas para aplicarlas a sus páginas, y si eso pasa por recuperar esas secciones diccionario que yo tanto echo de menos pues que lo hagan. Lo que no puede ser es pensar que tienes una buena revista simplemente porque la portada vaya limpia de titulares, la modelo finja un orgasmo con cara de estar en celo como las burras y los editoriales saquen un minivestido de tres millones de pesetas de Balmain. Eso mes tras mes es igual a NADA

Para muestra de lo bonito y apañado que queda el recurso del "abc" a continuación una parte de las imágenes que el artista Michael Lau realizó en colaboración con el fotógrafo Terry Richardson... tan sencillo como letra a letra ir descubriendo un personaje o tema. Y si es con dibujos bonitos mejor.

EN TODAS PARTES CUECEN HABAS, Y EN MI CASA A CALDERÁS

2011-12-28T12:58:00.002+01:00

Tiene el ser humano la habilidad de dotar a los acontecimientos de mitología no ya cuando se desarrollan, sino cuando alguien se molesta en transcribirlos en una tanda. Podemos estar viviendo aventuras desgraciadas o no, grandes momentos de felicidad o que supuestamente escriben la historia, sin embargo sólo toman cuerpo cuando la noticia que ya es recuerdo se agrupa junto a otras en un anuario, mes tras mes, ordenadas cronológicamente y perfectamente estudiadas. Puedes ir por la calle y enterarte de que un terremoto ha desolado la China o el África Tropical, ese día te acostarás, dormirás, se pasará una semana y leerás en el periódico que tal dictador con alzas en los pies y frente a la Divine ha muerto, y a ti te la suda porque estás comiendo una pizza recalentada en el horno, y qué rica que está. Esas noticias que conforman la actualidad tienen los días contados, vienen a ser sustituidas por otras igual o más "importantes", y sólo vuelven a sonar cuando a final de año Informe Semanal, El País o vuestro ídolo favorito hace una recopilación . Ahí es cuando las noticias vuelven a vivir, es gracias a ese formato que agrupa por fechas cuando adquieren otra dimensión, la del recuerdo porque ya no existen, la de la indiferencia, porque todo da igual, y la de la ensoñación, porque mientras tu vida es siempre la misma y esas noticias no son más que atrezzo a tu existencia, verlas en forma de anuario les concede un punto de magia, de que el mundo se mueve, de que constantemente están sucediendo cosas. La capacidad del ser humano para dotar a acontecimientos físicos de connotaciones místicas, poéticas. El arte. Como Lana del Rey, una chica con los labios operados como una playmate, que disfrazada de andar por casa con cierta desidia ha colado al mundo un vídeo en el que imágenes oníricas de una América que no vivió (ni nosotros tampoco) nos hacen creer que echamos de menos algo, nos invaden de melancolía David Lynch.... El poder de la imagen. Un anuario es igual. Es el envoltorio o la forma de presentarlo el que dota de fuerza al año. Si nadie hiciera un anuario a finales de diciembre, no serían más que meros recuerdos.

En ocasiones una noticia no por más radiada deja de tener fuerza o razón, y en el tema moda veremos anuarios recordando 2011 en los que brillarán con luz propia dos nombres: Roitfeld y Galliano. Y es que no hay que dejarse llevar por el sensacionalismo. Ya no están Carine y John, pero el mundo sigue. Al igual que las miles de noticias trágicas que forman 2011 no hacen más que adornarlo, porque la realidad es que el mundo, nuestra vida sigue igual. Que John Galliano fuera despedido de Dior es una noticia menor, nimia. Que Carine Roitfeld ya no sea la redactrice en chef de Vogue París igual. Sin embargo aquí es donde entra en juego el arte del ser humano para escapar de razonamientos y teorías de lo prescindible . Nos gusta ver estos dos nombres resaltados como dos de las noticias más importantes de 2011, lo deseamos. La diferencia es que no hace falta verlos en una recopilación de lo más importante del año para acordarnos de ellos. Porque lo hacemos todos los días. Recordamos que Dior, esa gran marca ,ha acabado convertida en una especie de licencia de luxe totalmente prescindible, que hasta los cortos de autor los hacen cutres, que su ropa no importa y que la imagen corporativa de la marca está muerta. Nos la suda que los datos de ventas sean buenos, si quisieramos datos de ventas nos haríamos fans de Apple. A la vez recordamos que hay un gran diseñador suelto por el mundo sin trabajar, desperdiciando su talento en no hacer nada, cuando lo debería estar haciendo todo. Todos los meses al recibir nuestra revista Vogue París nos acordamos de Carine Roitfeld, esa mujer con talento que dentro de lo que cabe intentaba avanzar, hacer cosas nuevas, evolucionar, hacer del que era el mejor Vogue del mundo una ventana abierta al arte, a la creación y no sin ello descuidando la comercialidad. Al ver el actual Vogue París somos conscientes y es tangible el hecho de que es una puta mierda empapelada de revista, mediocre, repetitiva, falsamente rebelde, falsamente erótica, muerta, sin vida, un catálogo carente de innovación. Y es aquí cuando los dos grandes nombres entran en acción: John Galliano y Carine Roitfeld. Los veremos en los tops de 2011. Pero no es necesaria su presencia. Todos los días de nuestra vida o como mínimo cada dos, nos acordamos de ellos. Porque su ausencia no es un dato a incluir en una lista que a los dos días nadie recordará. Su ausencia es una terrible realidad.

Feliz año 2012.

BEAUTY LINE CREEPY ROSE MOSQUETA

2011-12-16T23:31:00.001+01:00

Tumblr es un nuevo (no tan nuevo) medio de comunicación adictivo que consiste en coleccionar fotos en tromba, imágenes que campan a sus anchas por el internet , que son gratis. Este hecho hace que la gente en principio acumule, coleccione sin cesar; los seres humanos cuando nos topamos con algo que no cuesta dinero tendemos a quererlo en grandes cantidades, de ahí las colecciones de servilletas o sobres de azúcar, o las ingestas de gambas congeladas en bodas. A lo que voy. El mundo tumblr es un cajón de sastre en el que la mayoría de fotos no están acreditadas, no se sabe de dónde coño han salido, se mezclan fotos de autor con instantes robados de muros abiertos en facebook y sería sorprendente comprobar cuantas de las fotografías de determinados tumblrs disturing andan por ahí robadas de perfiles secretos de páginas de contactos, porno amateur y cia, cosa que no estoy entrando en juzgar si está bien o mal. Yo tengo mis tumblrs fijos de los que soy fans, los llevo apuntados en una libreta porque la cantidad de información que esta aplicación ofrece es una cosa loquísima, de una web vas a otra igual o más interesante, tú no das a quedarte con todos los links y cuando te vienes a dar cuenta tienes veinte pestañas abiertas en el ordenador. Yo que me tengo por una persona con una memoria excelente (sólo para los temas que me interesan porque no me acuerdo de dividir y no es una broma) sería incapaz de memorizar los nombres de mis tumblrs favoritos. Mi PuticlubQ es una especie de tumblr, sólo que con otro formato... desde el principio sabía que no me abriría esta web en ese servidor, son varias las cosas que no me gustan: la páginia carga muy lenta, muchísimo más si hay gifts, los formatos son feos y el archivo es insufrible porque hay tanta información que tarda una eternidad en desplegarse, todo lo que subes a tumblr por mucho archivo que exista se pierde en el mundo de los datos perdidos de internet, mientras que con blogger el archivo es una maravilla y siempre está ahí; me encanta la información que ofrece tumblr, pero la presentación me pone de los nervios, una página con doce fotos se lo piensa antes de desplegarse completa, mientras que en blogger cincuenta entradas de fotos que hago yo tres veces a la semana cargan en el tiempo en el que canta un gallo. Muchas de las fotografías que yo subo a PuticlubQ provienen de tumbleres, creo que un quince por ciento aproximadamente, otro montón son fotos viejas que tengo guardadas en el ordenador desde hace años, y que me ha venido muy bien porque así me desprendo de ellas, otro cuarenta o cincuenta por ciento son búsquedas que hago yo por otros lugares , y se puede decir que un veinticinco por ciento es escaneo particular Creo que se reconoce mi scan porque tiene una calidad infumable dependiendo de la luz del día o del gramo del documento a escanear, antes mi marca de agua particular era una mancha en el centro de la foto, como un lefazo restregado, hasta que me di cuenta de que con Cristasol se iba; siempre pienso en comprarme una máquina nueva, pero a la hora de la verdad me sale un inconveniente, como unos zapatos maravillosos que no pienso dejar pasar o la reserva para animales lisiados por cazadores furtivos de Playmobil. Cuando escaneo algo y lo subo a mi web jamás se me ocurriría ponerle una marca de agua o un sello que eche a perder la foto, cosa que sí hace mucha gente mala, malina y leída que se piensa que por escanear un documento y subirlo a su web hay que acreditarlos y poner hasta que son fans de la salsa tártara con merluza fresca. Pues no señores. No es por hacerme el interesante pero soy el primer sorprendido de que mi PuticlubQ tenga cada día más visitas, yo estoy encantado de la vida y me hace mucha gracia que una cosa que yo hago con pasión tuviera público o no ,tenga esa cantidad de visitantes diarios que además flipo y va en aumento... lo que quiero decir es que parte de mi producción escaneante me la encuentro en tumblrs remotos, algunos los sigo y eso me encanta, otros me los encuentro de casualidad, pero siempre reconozco que esa foto ha salido de mi ordenador mientras se escaneaba la revista y yo me fumaba un cigarrillo o me rascaba un huevo. Nunca, jamás veo una foto que he escaneado yo y alguien ha tomado de mi web y pienso "que malinos son, no acreditan" Al contrario, me encanta que una foto de Cher que yo saco de un EPS de los noventa de repente esté rulando de tumblr en tumblr, pasando de uno de NY a otro en Buenos Aires, colándose por uno famoso, estando en otro que no conoce ni Dios. Me fascina, me encanta, que rule. Por eso no puedo entender a esos mezquinos que tienen un Vogue maravilloso que por cosas de la vida nadie se ha tomado la molestia de escanear, hay pocas fotos de ese ejemplar y los muy pillos lo hacen, y en medio de la cara de Peggy Moffitt por decir algo te ponen el sello "trendymojón.com" De esos seres raros, por mucho que me guste la foto y no tenga otro medio de conseguirla, jamás cuelgo una imagen, y si se da el caso de que la marca o sello no me tapa la visión general lo que hago es reducirla y cortarla, o en otros casos si el color es muy puro borrarla con paint (siempre que no se note mucho, marranadas las justas) No entiendo a esta gente, pienso en mí y en la alegría que me da cuando un scan mío de Priscilla Presley va rulando por el internet, que no puedo entender qué coño les da que no se ponga que esa foto la ha fotocopiado fulana, mengana o zutana, menudos protagonistas resabiados. Sigo: en el fenómeno tumblr hay muchas categorías, blogs temáticos en plan disturbing con órganos genitales de travestís taiwaneses mutilados, colecciones de fotos de chicas follando vestidas de heroínas de cómics, fotografía de moda, cursis que hacen pasteles de merengue y los adornan con lazos comestibles, iconos noventeros que los llevan niños que nacieron en esa época que no conocieron en profundidad (estos últimos son legión y ya aburren) sobre cómics, tebeos, niñas góticas, dildos de cristal , famosos que se parecen a otros famosos, gatitos adorables haciendo monerías y todo lo que puedas imaginar. La cosa está en que hace unos días me topé con una foto, una imagen de producción española que nada más verla me dije "esto es carne de tumblr" El asunto es que al rato pensé "¿pero de qué clase de tumblr"? y es que esta fotografía tan inquietante podía aparecer por igual tanto en una colección sobre satanismo, en otra de magdalenas adornadas fucsias, en una web disturbing, en otra sobre transgéneros andantes... A continuación viene la foto multifunciones, imagen que podría etiquetarse en las siguientes categorías: "cupcakes, adoración demoníaca, Vidal Sassoon, mal packaging, tipografías incomprensibles, Tarta de Fresa, Pequeños Ponys , cosmética marginal, Talky Tina..." Me encantaría ver en unos de esos tumblrs expertos en fotografías inquietantes esta foto, al lado de unas siamesas albinas, estoy seguro de que si uno de sus dueños da con ella la saca. Coño que si la saca.

¿Qué os parece?

Y punto y final.

MAGNETO I DE ESPAÑA Y II DE TOM FORD

2011-11-28T14:13:00.004+01:00

¿Está un miembro "Real" por encima de poder ser un personaje "Pop"? En España nos reímos de Dios y de su madre si hace falta, pero a la vez ese pasar de todo y descojonarnos de nuestra puñetera abuela se vuelve indignación a la primera de cambio. Los españoles coqueteamos peligrosamente con la línea fina que separa "ridículo" de "dignidad"; podemos ser unos sinvergüenzas geniales sin miedo a nada, disfrutar con historias truculentas que sólo aquí tienen lugar, pero por un extraño mecanismo ligado más de lo que creemos a la educación de domingo raya al lado y colonia en el pelo, de vez en cuando lo que no sería más que una anécdota graciosa se convierte gracias a las garras y tentáculos de la represión en un orgullo mal entendido convertido en "dignité" En el Reino Unido la gente "noble" está desde hace años en la misma página amarilla junto a la chavette más chabacana salida del último reality. En nuestro país nos guardamos mucho de que eso no suceda, nos encanta guardar las apariencias, aunque seamos el país del mundo que más cocaína consume y el tercero en operaciones de estética.

Ha saltado la noticia de que la Casa Real se plantea demandar a Marvel visto que han usado una foto del Rey para hacerle un traje de gala a Magneto. Si yo fuera rey me sentiría muy orgulloso de que utilizaran un retrato mío para vestir a tan maravilloso villano, uno de los personajes más guays de los X-Men, de mente retorcida y buena planta. No sé si será porque yo soy muy fan del universo Marvel y DC, me encanta los cómics de superhéroes y para mí son un producto cultural a la altura de cine, literatura o lo que haga falta. El cómic siempre camina paralelo a la actualidad, trata temas de moda y tiene una particular cosmología en la que diferentes razas, empresas, gentes mutantes o dioses se mezclan, viajan al futuro, se avisan mediante telequinesia, vuelven al pasado, combaten las drogas, caen presos de ellas, tienen relaciones de cama, engendran hijos y se alían. El cómic de superhéroes es un reflejo de la sociedad, de las costumbres, de la moda... Que usen un traje de gala de Juan Carlos I para vestir a Magneto es guay no, lo siguiente. Me parece una horterada que la Casa Real esté en estas bobadas de denunciar a Marvel. Que se tomen las cosas con más manga ancha, la realidad suele confundirse con la ficción y de ahí salen ideas maravillosas, y para muestraJuan Carlos I hace unos días con el ojo morado tapado con unas gafas de Tom Ford. Sinceramente, mezclar en una misma frase las palabras: Juan Carlos I, Magneto y Tom Ford es una maravilla. Que el modelo en cuestión se llame "Alphonse", como su abuelo, y que también lo luzcan las gemelas Olsen... pues arte pop en estado puro.

POST SIN GRACIA LVII

2011-11-19T23:07:00.003+01:00

El otro día vi de nuevo "La chica de rosa" una de esas películas a las que jamás se les va a dejar entrar en la lista de las imprescindibles del cine, pero que bajo una primera impresión de frivolidad bajo la etiqueta de "cine para adolescentes", se van mostrando conforme avanza la trama como excelentes películas que podrían mirar de tú a tú a cualquier clásico defendido por señores aburridos.

Me gusta mucho también y es una de mis películas favoritas de la historia del cine "Chicas Malas" ,con la gran estrella y ecce homa pública Lindsay Lohan, creo que está entre las mejores películas realizadas en la década pasada (me encantaría que alguien tuviera a bien confirmarme cómo coño se llaman estos años, porque a mí lo de los dosmiles me suena a risa) y lo mismo me sucede con "El club de los cinco", una película que me fascinaba de pequeño, cuando la veía me preguntaba si a mí me pasarían los mismos problemas que a esos adolescentes a los que yo tenía por "mayores", por supuesto yo era un niño muy porculero y con mucha imaginación, con diez años yo quería fumar porros, tener depresión infantil, aparato en los dientes y a poder ser en la espalda, ir al psicólogo para decirle que era un cabrón y que me castigara, indicios de suicidio con cortes en las muñecas, mucho mundo interior y problemas con las autoridades... "El club de los cinco" para mí era el paraíso en la tierra, adolescentes problemáticos castigados un sábado en el instituto, unos locos, otros pijos que luego se revelaban con problemas como los más outsiders, otros malos y marginales y otros simplemente con apariencias más infantiles, pero a fin de cuentas gente con los mismos problemas de todo el mundo; no es casualidad que tango "El club de los cinco", "La chica de rosa " y Mean Girls tengan en común la realidad a las que nos enfrentamos desde bien pequeños y que marca nuestra vida: las apariencias, lo que parece una cosa y luego es otra, los que quieren entrar en un grupo determinado, aunque para que sea posible le tengas que hacer mil perrerías a otro sector. Mi ilusión de pequeño era ser malo, creo que por eso a día de hoy tengo debilidad por aquellas personas que caminan en un universo paralelo, estéticamente ya ni te digo. Que no quita para que yo lleve vaqueros y camisa, faltaba más.

A lo que voy: cuando hace tres o cuatro días vi de nuevo a Molly Ringwald en "La chica de rosa" me quede con muchos detalles que se me pasaron hace años, por ejemplo sale un iD en una de las escenas, revista que en los ochenta era lo más no, lo siguiente de lo más, salen unos pijos de clase alta que van vestidos con trajes holgados de tela ligera y fresquita, con mucho vuelo en la caída de la pernera y americanas king size de las que le gustan a Stella McCartney, con melenas rubias y torsos bronceados y mocasines blancos a juego como de Miami Vice, todo esto para ir al instituto a dar matemáticas y sociales; también hay una chica maravillosa que regenta una tienda de discos, una especie de pirada que va hecha un circo de tres pistas, con un vestuario ochentero maravilloso y ciertos coletazos de los cincuenta, que fueron revisión obligada en esta década como todos sabemos, y que se confirma con la aparición en escena del amigo de Molly, que va vestido como un rockabilly visto desde el filtro de los ochenta, y que no es otro que el actor ese que sale en la teleserie de la que han despedido a Charlie Sheen, fíjate, otro de los grandes ecces homos de nuestro tiempo junto a Lindsay Lohan. Que se hagan novios. A lo que termino de ir: en la peli Molly es pobre pero muy apañada, tiene un cefanova de costura en su casa y con cuatro duros se hace unos vestidos acordes a su personalidad, personalidad que es rosa, vaya. La pobre está becada en un instituto de pijos, y tiene que soportar los desplantes y miradas de desprecio que le regalan no solo los varones adinerados herederos de grandes fortunas, sino sus horribles novias, todas rubias, con cara de putas, flequillos y colas de caballo y un gusto pésimo para el vestir. Molly está hasta el coño de aguantar a esta gentuza, pero como es pobre no puede permitirse ser una rebelde, tiene que estudiar para aprovechar su beca, y poder acceder a una educación que de otra forma no podría tener, porque su madre que era algo ligera los abandonó a ella y a su padre, que por cierto le gusta poco trabajar. Total, que entre la historia de Romeo y Julieta que protagoniza la Ringwald, llega el final, y tiene que vestirse para el baile de graduación, se va a una tienda a ver modelos (horribles todos, con unas mangas perifollo que ni el dúo de costureros Emanuel) no puede comprarse ninguno porque la etiqueta marca setecientos dólates (setecientos dólares de los ochenta, que se dice pronto) y finalmente recurre a un apaño: le pide a su amiga la de estética extrema su traje de la graduación, un vestido rosa al estilo de los sesenta, y toma el vestido cutre que su padre le regala para la ocasión, hace gala de su saber hacer con tijeras e hilos, y utilizando los dos vestidos crea un do it yourself (precedente de las blogueras del presente) se carda el pelo y se va para la fiesta a padecer las miradas de odio de esos millonarios degenerados y amorales que la miran con asco. Y aquí es donde yo quiero llegar: mientras el resto de invitadas al baile de fin de curso visten conforme a la moda del momento, trajes de escote en pico, falda con vuelo y enormes mangas, en tonos pastelosos azules y rosas, trajes que no pasan el filtro del tiempo y que si se te ocurriera ponerte ahora te tirarían piedras para descalabrarte vivo, Molly Ringwald se inventa un híbrido rosa bastante feo, pero que podría ser de lo más actual. Y es que en esta moda de ahora de aplica nuevos cortes a los trajes del pasado, que es el pan de cada día, en el vestido rosa salido de su imaginación veo a Karl Lagerfeld en cualquiera de sus últimos y geniales expedientes x para Chanel, a Virktorina y Rodolfa en la revisión del cursi empalagoso que practican desde hace años, a Stella McCartney en su revisión del oversize y los topos este invierno, o incluso a Christopher Kane con su habitual mariconeo de prendas del vestir tradicional mediantes aplicaciones, quito un cuello y pongo un plástico o hago un Balmoral de día pero en tonos flúor. Es muy fuerte que un traje que se inventó por no poder acceder a la moda del momento, casi treinta años después pase el filtro del tiempo y resulte hasta moderno e innovador, mientras que el resto de secundarias de la cinta en el momento baile y sus horribles vestidos de pequeño pony anglosajón llevan escrito en la frente la palabra "pasado de moda"

Y nada más, somos madres y mantenemos nuestra casa limpia y pura, como todos trabajamos sin desdén...

UN BUEN TROZO DE MUSA PARA ADOBO, Y OTRO POCO PARA SALARLA, QUE EL INVIERNO ES DURO

2011-10-31T16:08:00.003+01:00

El tema musas ya se ha tratado por aquí más de una vez. Y no es repetirme cuando yo jamás he dicho que en este sitio el tratar un tema es suficiente motivo para enterrarlo y no volverlo a dejar respirar. La novedad por la novedad es un aburrimiento , con un muñequito He-Man puedo pasar horas y horas alucinado.

Habla Daniel García en el último ejemplar de Vanity Fair España, a raíz de un edito corta/pega de la edición madre pero eso sí, con redacción propia (qué menos) sobre el tema musas y diseñadores, ese truco del almendruco de propaganda mutua en el que sólo un diez por ciento de uniones responde a la sinceridad, siendo el noventa por ciento restante meros apaños comerciales entre las marcas y las señoras que se venden al mejor postor. Que la musa de ayer fuera folk coñazo tipo Russian Red y la de hoy un domina a lo Brigitte Nielsen da igual, lo importante es la popularidad. En el reportaje varios diseñadores se prestan a posar ante la cámara de Norman Jean Roy junto a sus "musas", palabra que de puro prostituida ya no significa nada. Pones al lado de la palabra "musa" un mierda de cartón piedra y lo mismo es. Total, que me llama la atención una de las frases que redacta Daniel García, y dice así: "¿Alguien se ha preocupado de contar cuántas musas ha tenido Karl Lagerfeld en los últimos años?" Y es verdad, coño que si es verdad.

Podemos empezar desde el principio de los tiempos, con Anna Piaggi, recitaremos gracias a nuestra memoria fotográfica los nombres de Inés de la Fressange, Claudia Schiffer, Stella Tennant, Daryl Hannah, Brandi Quiñones, Amanda Harlech, Diane Kruger, Anna Mouglalis, Freja Beha, Devon Aoki, Lindsay Lohan, Angela Lindvall, otra vez Claudia Schiffer, Georgia Jagger, Blake Lively, más Claudia Schiffer, y todo esto sin contar a sus musos, o mejor dicho corte de hombres de compañía que lo mismo sirven para cambiar una rueda que para posar en el calendario Pirellil, y que viendo el mundo como está de aburrido, es algo de envidiar. En Karl, que no es tonto, un gran tanto por ciento de sus musas corresponden a la realidad, al flechazo, a la relación que dura años y años, sean ellas más o menos populares, hagan más o menos películas, como es el caso de Mouglalis o Schiffer; pero el otro sector se presta al ojo publicista de Lagerfeld, que sabe lo que llama la atención, y que no tiene reparo alguno en disfrazar a la última pava de turno de Mademoiselle Chanel. Porque el 2.55 y ahora el Boy, no se venden solos ¿Alguna vez ha dicho Lagerfeld que fuera un artista?

Y es que mientras la frase de García sobre la cantidad de musas de Karl da para pensar un rato, si eres un poco despierto los ojos se te van para la señora retratada a la derecha de este mismo titular. Es pelirroja, es cantante y desde hace unos meses está hasta en la sopa: Florence Welch. En este caso haciendo las labores de musa oficial para el reportaje de los diseñadores de Valentino, que empezaron calcando colecciones de Garavani de los sesenta, tuvieron un disparate Avatar mezclado con Martin Margiela del que el planeta entero se descojonó por chungo y cutre, y encontraron su imagen de marca en ropa para niñas/viejas o viejas pornográficamente infantiles y relamidas, como si de una foto de Deborah Turvebille se tratara, todo beiges, todo sienas y sepias y todo ranciedad, y míralos, desde hace dos años no saben hacer otra cosa y que bien les va. Florence la lánguida artista, la soñadora picaruela y revoltosa alma libre, seducida por la clase regia y aristocrática de foto antigua del nuevo Valentino, tan beige, tan femenino, tan coñazo. Pero un segundo, espera... ¿no es esta misma Florence la que hasta hace poco ejercía de musa de Pilati en Yves Saint Laurent? ¿No se ha paseado por festivales de bota katiuska a propósito del outfit , luciendo su roja cabellera al viento y ataviada de Gucci by Giannini? ¿No leí yo en alguna parte que Frida y Florence son lo que Cher a Bob Mackie? Ostia, espera... ¿no hacía también el papel de musa de Karl, no es esta tía la misma que cerró el desfile de Chanel de verano 2012? Espera coño, que sí ¡que es musa de cuatro!

Aquí es cuando la Peggy Moffitt de Rudi Gernreich se mea de risa, la Cattroux de Yves Saint Laurent se lima los padrastros, la Cher de Mackie dice que va a bajar a sacar la basura, la Bettina Graziani de Givenchy lee un libro porque no tiene nada mejor que hacer, y así hasta el infinito y más allá.

Porque Karl Lagerfeld cambia de musa según le venga el aire, y bien que hace, que la ropa se tiene que vender, pero ojo, Florence Welch hace exactamente lo mismo, sólo que como es pelirroja, pálida como el nácar y no hace pop chicletoso o maquinero ... parece no ser igual.

PD. Me ha enviado Nelohagen el link a un documental maravilloso de John Galliano de 1996, documento que se ha encargado de subir a youtube dividido en cuatro partes. Merece mucho la pena echarle un vistazo a este Galliano en transición de Givenchy a Dior, uno de los movimientos de la moda que será recordado durante tantos años, y que visto hoy y teniendo en cuenta como está el pescao, tiene más razón de ser si cabe. El link es el siguiente (todavía no sé poner vídeos, y mira que me lo explico la Di), echadle un vistazo que lo vale: http://www.youtube.com/watch?v=bQNp6K77VCU&feature=player_embedded

POST SIN GRACIA LVI

2011-10-25T19:59:00.000+02:00

Hay algo de billete de lotería en los trabajos de encargo. Te pueden salir bien o mal. Si eres Bruce Weber es probable que lo segundo no tengar lugar, su imaginario es tan extenso y reconocible, que sería capaz de vender salchichas imperiales El Pozo o fuet Casa Tarradellas. Si Bruce Weber quisiera, haría publicidad de Bic o Chanel, y en cualquiera de estas dos marcas el resultado sería un diez. No hay más que ver que las maravillosas publis que se está inventado para Moncler, marca de "anorases" de toda la vida (los ochenta italianos dan buena cuenta de lo que es avergonzarse de una prenda) que en dos telediarios y medio y gracias a Bruce entre otras colaboraciones, ha pasado de ser una firma de sport de luxe con mucho polvo a no ya pura tendencia, que también, sino a muestrario de talento, desde el producto, con sus preciosos y realmente innovadores abrigos de gama alta hasta la manera de presentarlo, gracias a Weber, que la temporada pasada nos enseñaba a una señora haciendo de comer con la cocina llena de bestias de granja, a un bebé ataviado con plumífero brillante rojo o a un tío bueno desnudo en un pajar, y esta se inventa unos perrillos (objeto recurrente) disfrazados con "anorases" Moncler, y que curiosamente lejos de dar pena (como sucede con el mundo animal vestido de humano) te sacan una sonrisa, a la vez que te dan muchas ganas de darles besos, inflarlos a conguitos y sentirte un maricón de cuplé y copita de licor mentolado. Los perros chumineros es lo que tienen, que si no eres fuerte y disciplinado te convierten en un ser afeminado que grita con voz de puta barata al entrar a su hogar mientras ellos dan saltitos y se orinan encima de placer. Bruce Weber es Dios, es una apuesta segura y me cago en la leche del que diga algo malo de él. Que en ocasiones resulta un pelín impostada su naturalidad lo digo yo, que no soy tan imbécil como para no darme cuenta. Pero lo mismo da.

Hablando de trabajos de encargo tengo que hablar de la publi que viene a continuación, una aberración de la madre naturaleza que llevo unos días viendo en las revistas, y que es toparme con ella y pensar "qué marranada más grande, señor" Hay trabajos que parece que llevan de antemano prendido en su sino ser un fracaso, y por una cosa o por otra, éste lo es. Creativamente al menos. Aunque mira Dior, que haciendo campañas de mierda y ropa aún peor aumenta sus cifras día sí día también. Se trata de una publicidad de Mercedes a la que han dado un giro chiringuito fashion colaboración de luxe , y el encargado no es otro que Terry Richardson, señor del que me considero muy fan pero que en esta ocasión lo mismo da que da lo mismo. Sólo hay que dar tres datos para constatar que esta campaña es una mierda, para que nos vamos a calentar más la cabeza...

-Primero: la modelo elegida es Jessica Stam, que hace su buen tiempo que no tiene ni portadas ni campañas de alta calité (por alta calité hablo de Vogue USA, Italia y Paris). Para quien no sepa de la vida de esta modelo diré que en 2004 nos la vendieron al mundo los Dolce y Marc Jacobs como una outsider con pinta de pepona morena y pelao de Cristóbal Colón, que luego se transformó en hada mágica de los bosques y que finalmente desembocó en lo que es: una rubia teñida con pinta de golfa de LA , que me perdonen los putones de Los Ángeles por comparar a esta petarda con ellas.

- Dos: la fotografía es de Terry Richardson, y sorpresa, la foto resultante parece de todo menos una imagen con la luz y el estilo de Terry. La podría haber realizado cualquier fotógrafo comercial de los que retratan los bodegones para el catálogo de decoración de El Corte Inglés.

- Tres: el traje que luce Stam para la ocasión lo ha creado Giles Deacon para Ungaro. Giles Deacon no diseña para esta casa parisina en decadencia desde hace unos meses, cosa que todo el mundo sabía que sucedería cuando su nombre se anunció como director creativo de la maison firma que ha sido presa de un terrible mal occhio y que ostenta en su historia que la starlette Lindsay Lohan (fan también de Lohan, por supuesto) presentara una colección bajo su nombre.

Estos tres desastres, primero mala modelo, segundo fotógrafo con sello y estilo propio que resulta irreconocible en la campaña y por último propaganda para Deacon y Ungaro en plan bombo y platillo cuando el diseñador ya ha sido largado ,se complementan perfectamente con un cuarto dato: que el coche es mas feo que un dolor de estómago.

Y es que al ver estas marranadas de seguido en las revistas, estos trabajos con tan mala dirección de arte, tan cutres, chapuceros y horteras, que te los venden como la colaboración fantástica entre fulanito, mengano y zutano, no puedo más que acordarme de Helmut Newton, señor al que Vogue USA le encargaba un edito con Iman, que ni era musa suya ni leches, y te hacía la maravilla de foto que viene a continuación:

Y es que de mercenario a sueldo, y sé que me repito más que el ajo, Newton tenía muy poco. Porque como Weber, Lindbergh o Avedon poseía lo de los grandes: hacer suya cualquier foto, sitio, estilo, lugar o producto. Gente que te retrata igual de bien una campaña de leche desnatada o una de ropa de alta gama. Sólo hay que recordar las magníficas campañas de Absolut que firmó en los noventa. Nicola Formichetti (qué feo que es madre mía) no tiene ni idea de lo que estamos hablando, entregado a ese continuo llamar la atención porque sí, y a ver que le pongo que nadie hubiera usado antes a la Lady Gaga.

Los trabajos bien hechos se cuentan con los dedos de una mano, ese momento mágico en el que todo, absolutamente todo tiene un sentido en una producción no es algo que se vea todos los días. Y como ejemplo para bien, el último número de Vogue España, que es de colección. Imperdible. Hay gente que todavía se piensa que la edición nacional de Vogue cuenta con Anne Igartiburu enseñando su armario o algo así, lo que tiene que hacer esa gente es comprarse la revista de una vez y comprobar con sus ojos que puede mirar a los ojos a cualquier otra revista de su sector . En el número de noviembre han contado con Natasha Poly (sobra mentar su curriculum) como editora invitada, y lo que en principo tenía muchas papeletas para ser una horterada sin sentido y metida con calzador, se ha revelado como un número redondo que clama a los cuatro vientos que Natasha se ha tomado a pecho su labor, que ha metido tijera, opinado, y lo más importante... se ha entregado. No estoy hablando de grandes nombres, que los hay, el ejemplar tiene un despliegue de medios de alto nivel que jamás ha visto una publicación española... Inez & Vinoodh, Greg Kadel, Mariano Vivanco, estilistas de Vogue París, editoriales de belleza, álbumes de fotos, recortes, recuerdos de la protagonista, sí, todo esto es genial. Pero lo mejor es la sensación que recorre la producción desde el principio hasta el final, ese aire intangible que te dice que entre la modelo y la revista se ha producido un entendimiento perfecto, que los dos se han tomado en serio esta colaboración y que no hay nada dejado al azar. Me encanta ver a Natasha Poly desnuda en la portada de Vogue, sin explicaciones ni concesiones al por qué, me encanta que esto suceda en exclusiva para Vogue España (Vogue París, rey del chumino, nunca ha sacado a una modelo así en la tapa), me encanta que la fotografía corra a cargo de Inez & Vinoodh... pero lo que más me gusta es ver que una de las modelos más conocidas del mundo, que no se ha bajado de lo más alto desde que en 2004 Vogue París le dio dos portadas consecutivas, se entrega para bien a un Vogue que ni es de los principales, pero tampoco de los marginales y cutres tipo Portugal, Grecia y tal. En contra de la insulsa y anodina campaña de Mercedes con Richardson, Stam y Giles Deacon, un puro apaño comercial, se nos presenta este número de noviembre del Vogue español, en el que no sólo tenemos altísima calidad de medios y nombres, sino un compromiso por parte de los implicados por crear algo realmente sincero. Y eso se palpa, flota en el ambiente. Por supuesto, y ya puestos a ser superficiales, encontrarme en nuestro Vogue el coño y bien de anatomía vaginal de la susodicha... pues me parece lo más.

Creo que aprovechando que la revista en nuestra país cuesta tres euros cincuenta, deberíamos ir al kiosko y pillar unas cuantas. Porque me da en la nariz, que dentro de unos años esto se venderá muy bien en ebay.

Carmen Kass por Inez & Vinoodh caracterizada de Satanás (Visionaire nº 60

Por cierto, gracias Harper's Bazaar por llegar a nuestro país. De corazón.

MEISELANDO Y PLANCHANDO

2011-10-19T16:06:00.003+02:00

Gia Carangi por Mike Reinhardt

Hace muchos años, cuando Steven Meisel venía de retratar los primeros noventa y entraba de lleno en una nueva etapa en la que enterraba a los Arthur Elgort, Demarchelier y compañía para hacerse con el trono de fotógrafo estrella de Vogue USA (de Vogue Italia ya era estrella, él y sus tenacillas de alisado), en esa época tan bonita que a lo mejor tenemos tan idealizada porque el tiempo es puñetero y todo lo hace bonito y si nos ponemos así está la peña que dice que echa de menos a Francisco Franco... pues en esa época, que a ver si me da la gana de decirlo ya, en esa época Meisel, Steven, Stevena la Meisel, Meisela la Planxá, Isabel Pantoja... Marisa Berenson está operá, Ana Obregón está operá, la Raina de Jordania, la Noor de Jordania está operá, y la novia de América está operá, y tos operaos, tos rellenos de colores fluorescentes, de rellenos artificiales... qué viva Jocelyn Wildenstein y la madre que la parió.

Mirad, yo estoy que no estoy. Estoy que no estoy yo en lo que tengo que estar. Estoy que no estoy yo ... así que resumo: Meisel, Steven ha colado al mundo desde el número de noviembre de la revista estadounidense W un magnífico editorial en el que fotografía campañas de moda y belleza de productos y marcas imaginarios. Es un gran trabajo, primero de fotografía, ambientación y dirección de arte. Y segundo y lo más importante: de ironía fina. Retratar a un travestí anunciando una colonia llamada "La Mujer", a la octagenaria (y operá, muy operá) Joan Rivers anunciando pieles junot a Dennis Basso, ese hombre, a Evangelista lavando su cabello o a la hija del Pozí albino Ernie Ecclestone, que es todo lo contrario al tipo de mujer al que se dirige una revista como W (Petra, para quien no lo sepa es como una Paris Hilton pero sin gracia y sin nada) Es un gran ejercicio no sólo estético, sino de inteligencia, y eso es lo que yo venía a decir aquí. Cosa que me ha costado lo mío, porque como digo, estoy que no estoy yo en lo que tengo que estar.

El editorial de Meisel para W, aquí:

http://www.puticlubq.com/2011/10/steven-meisel-ciento-y-la-madre.html

(sí, me hago propaganda)

Andy Warhol y Brigid Berlin

PD. A finales de los noventa Meisel ya desarrolló en Vogue Italia, el sitio en el que manda, hace y deshace a su antojo, un editorial parecido, con Maggie Ritzer, Elsa Benítez y Eugenia Silva anunciando productos. Es un editorial distinto al que nos ocupa hoy, el de W está lleno de ironía, el de Vogue Italia que tiene ya trece o catorce años (si fuera mujer tendría ya la regla) se trataba simplemente de posados esteticiennes inspirados en la década de los sesenta, que no por ser un simple catálogo va a ser peor. Así que como no estoy en lo que estoy, no tengo nada más que decir. Ah sí, que ese número, abril de 1998 fue la segunda portada consecutiva de Eugenia Silva para la publicación italiana (que de Italia tiene sólo el nombre) ya que venía de hacerse el número de marzo 98 ella sola e inspirado en Blade Runner. Silva no sólo hizo estos dos trabajos con Meisel, también unos cuantos editos comerciales para Vogue USA, a ver si Stevena, tanto que le gusta hacerse un comeback y autohomenajearse cuando se queda sin ideas, levanta el teléfono llama a Eugenia y hacen algo juntos, que estaría bonito. Hala, punto y final. Por cierto, conseguir fotos de determinados editos de los noventa es más difícil que ir a Lourdes tuerto de un ojo y volver con vista. Y es que claro está, antes las revistas se compraban, la gente se dejaba el dinero, hoy se escanean y pennywisechochoista_1998-Taiwan, que sabe mucho de todo no recuerda la última vez que compró una.

PD II. El post hecho con menos ganas de esta web. Lo sé.

UN MERCENARIO A SUELDO

2011-10-09T15:35:00.003+02:00

Decir que Helmut Newton era un apasionado de las mujeres, a estas alturas del camino, resulta más que redundante. Un hombre que basó su carrera fotográfica en la imagen de un coño, si no era heterosexual no podía ser otra cosa (Tom Ford rodeado de mujeres desnudas no cuenta)

Hemos visto a la mujer retratada por Newton de mil maneras. En color saturado, con el marco de la fotografía de moda, en blanco y negro en Cannes, con pubis depilado como un trozo de carne recién comprada y lista para cocinar, luciendo selva frondosa, mujeres delgadas, hembras enormes, gigantes como L´Wren Scott y acompañadas de hombres bajos, mujeres bajas con rasgos de Samoa, señoras pálidas como la leche, bronceadas como un huevo frito en aceite soltar grado deep de Hawaian, mujeres vestidas y mujeres desnudas, flacas, gordas, sin pecho como Violeta Sánchez, con grandes tetas como Brigitte Nielsen, de largas piernas, las de Nadja Auermann, o con rodillas bajas, la de Claudia Schiffer, mujeres menudas, como la Vanessa Lorenzo de una de sus mejores sesiones, en la que explotaba el tema recurrente en su imaginería de la pareja descompensada entre una gigante y un pigmeo o al contrario... mil doscientos tipos de hembras. A Newton le gustaban de todas las maneras, el melindre se dejaba en la puerta. Pero siempre con una condición: nunca víctimas, y en caso de parecerlo, siempre por su propia elección. En la fotografía de Newton los rasgos físicos de las hembras que se pasean por ella son extensos, pasaban de la extrema delgadez de una púa a la inmensidad de una vikinga nórdica capaz de parir a toda una nación, como la recreación de una venus prehistórica . Mujeres siempre al mando, decidiendo si abren las piernas o no...

Cuenta la galerista Soledad Lorenzo en el penúltimo número de la nueva revista femenina colaboración entre El País y Condé Nast, que un día hace años se sentó en una cena junto a Helmut. En ese momento ella no pasaba por un buen estado personal, y su imagen física daba cuenta de ello. Fue Helmut el que conversando le dijo ¨es usted bellísima¨ Más tarde le envió una fotografía en blanco negro que captó de Soledad esa noche, una foto de perfil en la que la galerista fuma ensimismada, flaca como un palillo, pero poderosa, llena de preguntas que puede hacerse alguien que contemple esa foto. Y es que esa era la gracia de Helmut, señor con el que tengo una relación de amor que roza la enfermedad, que retratara lo que retratara, ponía su sello. He perdido la cuenta de las veces en las que he visto las mismas fotografías , admirado sus distintos estilos, sus distintas mujeres, la lente que sublimaba y hacía que un simple mortal se viera poderoso como un Dios. Y es que la grandeza no está reñida con la sencillez, dogma que aplicaba el alemán a su trabajo, casi siempre restando, quitando lo superfluo, encaminándose a la esencia, que no es más que una mujer, su mente, su cuerpo, lo que nos hace pensar. Que la mujer sea rubia o morena, flaca o delgada, joven o vieja da igual. Porque cuando un tema te apasiona te centras en su inmensidad. La serie Big Nudes de estudio, el vello púbico de la gran Violeta Sánchez con monóculo, Daryl Hannah sujetando un niño calzando tacones de plexiglas o sin ir más lejos, una mujer anónima para el gran mundo, captada en una cena de negocios, una foto sin preparar... el mismo Newton que se vuelve mil Helmuts distintos, que a su vez son mil mujeres. Existen tantos fotógrafos que me fascinan, que me turban, que admiro... Meisel, Klein, Avedon, Arbus, Weber, von Unwerth, Richardson, Lindbergh. Pues tendré ochenta años, si es que llego, habré visto sus fotografías mil quinientos millones de veces, reparando de nuevo en la teta de June Newton mientras se enciende una cerilla después de comer, foto que observo siempre como si fuera la primera vez, tendré sus imágenes grabadas a fuego en mi cabeza, repetidas, multiplicadas, quemadas, y alguien me preguntará ¨¿cual es tu fotógrafo favorito, tío?¨ Y sin dudarlo, como un acto reflejo responderé: ¨Helmut Newton¨. O lo que es lo mismo: Dios. Decía Helmut que no era más que un mercenario a sueldo, un hombre al que pagaban por retratar momentos frívolos, sublimación de la belleza hecha irrealidad... y nada de eso; alguien con un imaginario tan definido, y sobre todo tan amplio, es de todo menos un mercenario a sueldo. Porque en cada uno de los trabajos que realizó, ya fueran encargos, obras personales, mujeres seleccionadas por él u obligaciones de las revistas, en toda su obra, se aprecia su verdad.

PD. Recomiendo de verdad la autobiografía de Newton, libro que compré hace poco (no me explico como he tardado tanto) Una maravilla llena de detalles sobre su vida, su obra, contada con una narración amena, divertida, que complementa sus fotos y te explica el por qué de su obsesión con las mujeres, y muy importante: repleta de datos sobre el funcionamiento de la fotografía de moda en los sesenta y setenta, de como las editoras no son las de hoy, de como el fotógrafo no era una estrella, líos de trabajo, cambios de chaqueta y cabeceras editoriales, imposiciones comerciales o incluso editoriales artísticos que hoy en día no tendrían lugar. El libro cuesta veinticinco euros y tiene una portada bien bonita.

SEÑORITA IT (Pennywise no, de moderna)

2011-10-03T12:09:00.007+02:00

¿Qué es el verano? Pues el verano es una estación muy bonita, en la que te bañas mucho, tomas el sol y se te quitan los granos de la espalda, comes muchos helados, engordas y te lo pasas muy bien. Eso es el verano. ¿Y qué es un boniato? Pues un boniato es una cosa parecida a una patata, con el interior carnoso y sabroso, de color naranja, que en invierno lo metes al horno, le das una pasada, lo abres, le pones un chorro de aceite de oliva y una pizca de sal, y bien bueno que está. Eso es un boniato. Comida. Qué bonito es cuando las cosas son tan fáciles de explicar. Lo ya no tan bonito, es cuando una palabra ¨cool¨ no para de redactarse en artículos de ¨moda¨, cuando esa palabra es difícil de definir, o cuanto menos, su simple existencia parece dar pie a que es buena porque sí. Porque un boniato sabemos lo que es, pero no por eso damos por hecho que ha de gustar a todo el mundo, o que es lo más. A unos les gustan los boniatos, a otros les repugnan . Lo mismo exactamente que el horrendo término "It girl" nuevo vocablo de moda en boca de todos, palabra de honor en la temporada invernal. Y la cosa no está en que "It girl" signifique algo, que lo significa. Lo alucinante, es que se de por hecho que es calidad o cualidad de éxito, buen hacer. Otra vez la moda de la moda de...

En los últimos tiempos hemos asistido a las modas temporales que nada tienen que ver con la ropa, el tamaño del tacón o el bajo de la falda. Estamos hablando de antropología impostada dentro del circo moda, términos que se aplican a personas o movimientos, no a corrientes estéticas tipo ¨tacón carrete puedes llevar¨o ¨el leopardo es de guarras¨ La moda se aburre, la ropa importa poco, y cada cierto tiempo aparece una nueva corriente sociológica que las revistas uniformadoras se encargan de convertir en religión, con unos editoriales, unas cartas de defensa defendiendo con paisón sus argumentos, que parece que estén hablando de la abolición de la esclavitud en Nueva Orleans. Eso sí, discursitos con una vida muy corta. No es necesario que repita la lista, pero uno es medio tonto y resabido, y lo va a hacer: diseñadores chinos, anorexia sobre las pasarelas, modelos comerciales de Victorias Secret haciendo underground, gorditas en la tapa de Vogue Italia, ¨irreverencia londinense¨ (la más hueca, siempre) modelos negras discriminadas, puterío californiano de hijas de millonarios, Crystal Renn que lo mismo es king size, que gorda, que normal que anoréxica, o mejor, su actual situación... un esqueleto famélico a la vista está no hay que ser una lumbrera, vendiendo el discurso de que por fin ha dejado de calentarse la cabeza, que su físico es rotundo y que la gente la acepta como es, ¡rellena y rotunda!. Algo parecido a una persona de raza blanca contando al mundo las maravillas de tener una piel tono Mozambique, por poner un ejemplo. A lo que vamos, miles de corrientes a las que acaba sumándose hasta la Mia Magazine, temas de conversación que se hacen norma durante unos meses, y que luego caen en el olvido. De ahí la insistencia furibunda con la que las revistas defienden el movimiento del mes... si dentro de medio año van a decir justo lo contrario. Con un par.

Creo que he perdido la cuenta de las veces en el último mes en las que he leído en una revista la palabra ¨It girl¨, que suena muy moderna y tal, pero es más vieja que el cagar. Fue Clara Bow la primera en adueñarse de ella, protagonizando la película del mismo título, palabra que viene a definirse en español como ¨chica que tiene algo¨ Más tarde en los sesenta, ciertas tiparracas de la Factory de Warhol revivieron el término, aplicado a esas señoritas sin carrera ni ocupación definida, pero con garbo para dar y regalar. Tener o no tener, como el que nace con gracia , y cura verrugas y pústulas, porque dicen que lloraba en la barriga de su madre, y que por eso tiene el don, y no te pongas tonto, que si te mira de manera rara es que está contemplando tu funeral. Pues las señoras ¨it girl¨son algo así, lo son y punto. Tienen estilo, gracia, salero, y no porque sean expertas en nada ni estén formadas en alguna disciplina, no tienen porque pertenecer a familias aristocráticas o haber vivido en la más absoluta pobreza, porque la cosa ¨it¨si nos dejamos aconsejar por las revistas, ni se estudia, ni se trabaja ni se pule... se tiene o no. Como el que posee una almorrana en el culo que no lo deja respirar. Cuestión de casualidad.

Lo curioso del asunto, no es el término en sí, nada hay de malo en que una chica con imaginación, que con cuatro perras sepa combinar a la perfección, sea motivo de estudio, una inspiración para alguien, o una opinion a tener en cuenta. Nada que objetar. Lo alucinante es como el término se come el contenido individual y agrupa por norma, y el simple hecho de que el movimiento exista de manera artificial , ya sea síntoma de éxito porque sí. He leído en el Vogue español de septiembre un artículo que juro que ha conseguido sacarme los colores, yo que me tengo por impávido como un trozo de hielo, un reportaje en el que varias chicas jóvenes españolas alaban lo ¨it ¨ porque sí, como si no hubiera un mañana, como si no hubiera un pasado, como si ayer, hoy o mañana no existiera más gente, ni estilos de maneras de comunicar que fueran válidas. Es un reportaje que no recomiendo a nadie en su sano juicio, repleto de lugares comunes, tópicos manidos e irreverencia de pandereta Y cual es mi sorpresa, cuando ayer me levanto, me bajo a mi kiosko y me compro mi El País, y en el suplemento moda de invierno, me topo con otra aberración en forma de articulo, explicando detalladamente qué es una ¨it girl ¨, en este caso Elisa Sednaoui, debemos adorarlas porque me cago en la puta, son lo puñetero más. Si luego molan o no, ya da igual.

Flaco favor se están haciendo a sí mismas las componentes de este fenómeno , cuando más alaben las virtudes de su condición , más hondo cavarán el agujero de su condena al olvido. Porque nadie recuerda a las negras reivindicadas en el Black Issue de Vogue Italia, las modelos king size de VMagazine ya están en su casa merendando un sandwich de mantequilla de cacahuete con mermelada de fresa, y Andrej Pejic, ay pobre, ya no le da trabajo ni Dios. Es tan 2010 el debate trans.... Cosas de crear fenómenos artificiales de corta duración. Si no se esforzaran en inundar revistas con estos debates imbéciles e impostados, probablemente una carrera duraría más. ¿No podemos ser gente y ya está? ¿Cada uno con su condición, influencias, resultados, todos mezclados sin necesidad de soltar la retahíla y el discurso uniformador? Pero volvemos a caer en el mismo error, una y otra vez. En etiquetar

COPIOTA, ACUSICA , FIJÓN, A LA MAESTRA VAS

2011-09-05T12:56:00.008+02:00

Y uno, y dos, y un, dos, tres.

En el invierno de 2006, la casa Balenciaga presentó un desfile en el que desde la primera anoréxica que saltó a la pasarela hasta la última, despertó la admiración de la mayor parte del público interesado por la moda. Nicolas Ghesquiere, el hombre que revolucionó la antaño gran marca, convertida en un limbo paranormal tipo Guy Laroche o Cardin hasta su llegada, llevaba marcando gran parte de las tendencias y la moda de principios de siglo, evolucionando en sus colecciones, arriesgando en el corte y el mix de tejidos, en apariencia complicados, pero tenidos en cuenta como lo más de lo más del momento de cada temporada. Lo que hacía Ghesquiere iba a misa, gozaba de buena salud, los zapatos de Balenciaga año sí, año también se convertían en los más deseados, y sus chaquetas deconstruidas, su cambio radical de la feminidad más elegante a la androginia chandalera o surfera era aceptado sin rechistar por la fauna entregada a la tendencia; no como hoy , que lleva dos años que él sabrá lo que hace y que cada día interesa menos Nicky Ghesquiere, dado que Kane, Tisci y Proenza Schouler le están robando a la tropa de voguettes trendys que gustan de ponerse dos piezas fluor y modernos pero que les marquen las curvas, y que están hasta el moño de ponerse las mamarrachadas actuales de Balenciaga . Ghesquiere reinaba indiscutiblemente desde 1999, hasta que llegó invierno 2006 y se desató la histeria, colección que lo consagró como uno de lo más grandes modistos de su época, y sobre todo como el rey absoluto de esa temporada... pasarán los años, y todavía se comentará ese magnífico desfile que abrió bocas de perfecto, presioso y presiosísimo. La propuesta estaba inspirada en la película de William Klein "Who are you, Polly Magoo?", a la vez que calcaba y evolucionaba antiguas creaciones de Cristóbal Balenciaga, fue un desfile maravilloso y muy creativo, una pasarela llena de modernidad a la vez que pasado, en la que los dos piezas de proporciones siderales parecían antiguos trajes confeccionados por un anticipado a su época o al contrario, conjuntos creados en el futuro por un diseñador que añora el pasado. Materiales nobles con cortes tradicionales de la época dorada de la costura pasados por el filtro del futurismo y la vanguardia made in Ghesquiere, completaba el conjunto unos casquetes de amazona a juego con las salidas, y para terminar, unos zapatos que se convirtieron en el must de la temporada, y que aún hoy, la que tenga un par puede darse por afortunada porque tiene una joya (nada que ver con los escarpines presentados este invierno, que más de una se pensará que son bonitos ,y a eso le quitas la etiqueta Balenciaga y le pones Escada y te los tiran a la cabeza que ni Maria Teresa Campos se los pone) . En el invierno 2006 se trataba de tremendas cuñas en forma de bota y zapato, andamios andantes de forma ortopédica, zancos peligrosos y afilados que deformaban el pie hasta convertirlo en una sofisticada pezuña de robot o poni galáctico, un cojerío de luxe precioso, fetichista y extremo, que conjuntado con el volumen y creatividad de la ropa convertían cualquier salida de ese desfile en algo que merecía la pena ser visto. Ghesquiere revisaba a Cristóbal, pero sin ser literal, añadiendo más que copiando, trasladando los antiguos conjuntos perfectos de Balenciaga en nuevo producto, repleto de entidad y absolutamente novedoso. Y es que esa es la gracia de la inspiración... el mejorar, o como mínimo dejar a la misma altura que el original.

Y hasta aquí hemos llegado... todo lo contrario sucede con este zapato de Sam Edelman, pieza con la que me topé el otro día navegando por el internet y que no hace falta decir en qué colección está inspirada, o mejor dicho, directamente copiada. En 2002, verano, Ghesquiere presentó los chalecos de marras en patchwork, elogiados por la crítica y publico, piezas que resultaron ser una copia literal del trabajo de Kaisik Wong, un diseñador marginal desconocido hasta el día en que Nicolas se empapó de su obra y en vez de filtrarla, la copió. Así que ahora que Edelman, marca fulera, le copia la bota de ortopedia a Ghesquiere... ¿qué opinará el francés? Desde luego esperemos que los demande, y que los responsables de la marca Edelman se presenten en el juicio ataviados con unos bonitos vestidos en patchwork de colores del difunto Kaisik Wong. Molaría mogollón.

PD. Esto de la copia directa es un mundo y daría para un blog paralelo, cosa que a mí no me apetece nada. Pero guardo desde hace meses esta foto que viene a continuación, los zapatos pertenecen a una marca pellejera estadounidense, y sí, ya tenéis en vuestra cabeza la temporada y la firma a la que fusilan. Miuccia Style.

PD II. A ver si la firma Sam Edelman, que no tiene reparos en copiar a los grandes, me hace el favor de versionar por cien dólares el mega hit Prada de este verano "zapato inglés se va con una chancla de piscina y por el camino se encuentran una esparteña y hacen el amor y el resultado es ese híbrido" Que cuesta seiscientos euros, y no, por muy Prada que sea, no hay necesidad. Que uno tiene que comer, y estoy a base de latas de atún, no digo más. Y me da igual que los lleve Peladilla.

MUEVE LA SETA, MORENA

2011-09-02T13:21:00.004+02:00

Se termina el verano, pero todo sigue igual, porque si es verano en tu corazón, el día brillará. No es la melodía de una canción, pero podría servir. Ha llegado el momento de ponerse en serio con este sitio, y qué mejor oportunidad que hacer un post barato y rápido para decir que este lugar con hamburguesas, tías buenas y fotos bonitas retoma el mes de descanso (porque en agosto, nadie, nadie, nadie, debe hacer nada, trae mala suerte)

Estoy absolutamente fascinado con la maravilla que ha ideado Elbaz para Lanvin. Alber Elbaz, ese señor gordito con maneras de marginado, el que revolucionó la moda hace unos años, el que ha conseguido que un nombre como "Lanvin", desconocido para la masa hasta hace dos días contados, sea pronunciado en las bocas de la gente con la misma gracia y soltura de la que desea un Chanel o un Versace... pues Elbaz, del que yo intuía un agotamiento en la fórmula lanvinera de ropa fina , junto a Steven Meisel ha creado uno de momentos más bonitos del año en forma de vídeo de un minuto de duración. Ese tándem creativo Meisel/Elbaz nos enseñó hace unos meses la campaña de la temporada invernal, se trata de Raquel Zimmermann y Karen Elson, súper tops modeles de la vida, situadas en un interior parisien sofisticado, elegante y como ya hemos visto en otras ocasiones, como tratado digitalmente , creando una estancia en la que los objetos se emparejan simétricamente (en una campaña con Lily Donaldson para la firma ya hizo Meisel esto) En la publi de este invierno, estas dos grandes modelos que son Raquel y Karen bailan una especie de coreografía, creando un contraste muy chocante entre la elegancia y sencillez de la ropa, el maquillaje y la peluquería y lo absurdo de esos pasos de baile que en imagen fija dan un resultado de lo más extraño. Hace unas semanas me preguntaron por esta campaña, y respondí que sólo había dos opciones y ni un sólo claroscuro: o era una mierda o una obra maestra. Y después de ver el vídeo que esta semana rula por el internet me posiciono en la segunda opción, hasta el infinito y más allá. Raquel y Karen, vestidas a la Lanvin... y bailando un tema de Pitbull ¿Cómo coño no se le había ocurrido antes a nadie esto? Me encanta ver a estas dos jacas ataviadas con el ya fusilado estilo lanvinero, vestidas como unas elegantes espías de los setenta, en un fondo en el que desde la imagen del salón y ellas mismas parecen corta pegas, y bailando esa macarrada de música tan genial. Es original. Pero lo original no vale porque sí, no tiene ganada la gloria por el simple hecho de serlo... debe ser original y genial. Y en este caso se cumplen las dos condiciones. Estoy maravillado con este vídeo, por el resultado artístico y estético, por ese mal bailar que tienen las dos, por lo bien que se lo están pasando... y lo que más me gusta de todo: lo necesario que es a veces reirte, descojonarte, hacer el gilipollas y restar seriedad al asunto. Entre los grandes modistos de antaño y su porte altivo, de ropa que se ve pero no se toca, entre su grandiosidad alejada de las masas y el actual e insoportable Riccardo Tisci que hace de las prendas objetos de deseo que a la hora de la verdad te da miedo tocar, no vaya a ser que tanta poesía te ciegue los ojos... entre una y otra cosa, está la maravilla de Lanvin. Que es ropa lujosa, con un concepto asentadísimo... y que da un giro de tuerca y se presenta al mundo en forma de gamberrada genial. Hoy en día no basta con presentar un desfile y una campaña de publicidad, hay que vender un vídeo que cale en la mente. Prada, con su verano 2010 lo consiguió, y volvió a repetir con la otra genialidad de verano 2011 . Sin embargo la tontuna arty que han presentado para este invierno, con esa pandilla de modelos feas queda relegada a menos que nada, al lado de la diversión, los extremos enfrentados y lo absurdo del gran vídeo de Lanvin. Y mira, es una buena forma de empezar la temporada... quitando seriedad al asunto, porque amigos ¿acaso estamos hablando de filosofía? Un diez para Steven Meisel y Alber Elbaz.

http://www.youtube.com/watch?v=cwwcnUBY9Zg

PD. Qué sí, ya podía ir aprendiendo a poner vídeos, pero como no sé, el enlace os lleva a él. Hala, el lunes más.

Q Q QUQURUCHO DE MENTA

2011-07-29T16:24:00.005+02:00

Desde que esta página web fue creada, no ha existido un solo mes de agosto en el que haya funcionado. Y como este año no va a ser una excepción, se avisa a los lectores, visualizadores o radioescuchas (si es que hay alguno) que hasta septiembre aquí no se subirá ningún post ni se opinará de nada. Agosto es un mes muy de no hacer nada, muy de tocarse los huevos porque sí, así que digo que adiós, y para no irme de malencarado, dejo aqui colgada esta maravillosa sesión de la gran Pamela Anderson para Playboy, edito que cumple dos funciones perfectamente: una, la de ser un buen ejercicio de fotografía artística, y dos, la de poder hacerse pajas en caso de que el susodicho receptor de ellas así lo vea conveniente. Hala, feliz verano.

SÁCAME TRANSFORMÁ, TRANSFORMÁ.

2011-07-28T13:13:00.000+02:00

Los que me conocen saben que soy una persona con unas costumbres muy metódicas que no cambio never, soy un poco como las personas autistas, que les cambias un lápiz de sitio y ya no saben que hacer, ya puede llover o tronar, yo me debo a mis costumbres, tal que limpiarme el culo con papel del que rasca bien o comprarme todos los meses las revistas Harper's Bazaar España o L'Uomo Vogue para acto seguido dejarlas en el vidé y cuando se han pasado veinte días reparar en ellas, abrirlas, dedicarles dos minutos y medio a cada una y guardarlas (soy de los que piensan que dentro de diez años alguien me pagará cien euros por uno de estos ejemplares, de ilusión también se vive) Una de mis costumbres revisteriles es comprarme todos los meses el Vanity Fair España, revista que me informa, me entretetiene, me relaja y que llevo comprando desde el primer número porque me parece un gran ejemplo de periodismo de calidad mezclado con chismorreo fino. Me encanta este EPS tan largo, con más de moda y más de cotilleo old fashioned, y realmente creo que su directora, Lourdes Garzón, sin hacer ruido está posicionada hoy como una de las mejores periodistas españolas; porque sabe leer o más bien decir entre líneas, contar algo sin llegar a contarlo, o llamar mediocre a cualquier personaje sin que en ningún momento aparezca esa palabra en la carta de la directora. Y para eso hay que valer.

Total, que como todos los meses, me he comprado mi ejemplar de Vanity Fair España, y como todos los meses he hecho lo que suelo con mis revistas favoritas, que es abrirlas antes de tiempo y repasarlas por encima. En portada viene este mes Noor de Jordania retratada por Phil Poynter, esa estadounidense con cara de extra de Dinastía que hace años pasó a ser Reina de una monarquía oriental, y que durante tanto tiempo encandiló a las señoras gracias al ¡HOLA! que veían en ella, tan rubia, elegantemente impostada y perfectamente peinada el sueño íntimo de la chica normal que conoce a un jeque con perilla y bigote y la hace reina, le regala esmeraldas todos los días y un buen ejército de criadas para maltratarlas a placer. Después de un tiempo sin ocupar portadas, y aprovechando la lucha de poder que tiene con la Reina no ya de Jordania, sino de la elegancia falsa y amanerada, es decir Rania de Jordania (que fue la primera portada del Vanity español) los del Vanity han pensado que nada mejor que contar con Noor en un mes flojo como agosto, que lo mismo vale para un roto que para un descosío, hace tiempo que no se sabe de ella, en España es una señora que ha gustado mucho de toda la vida porque en nuestro país somos mucho de la morería y Noor, Farah Diva, Soraya y los porros nos encantan, le ponemos una luz etérea, un caftán salmón y parece el Arcángel Gabriel.

Y eso es lo mejor, que parece un Arcángel justiciero, pero fruto de la unión incestuosa entre un Gusiluz y un travestí andaluz de los que imitaban a las folclóricas, como un Monchichi. No puedo ser más fan de esta nueva disciplina que se abre ante nuestros ojos, mostrándose en prensa y televisión: la de la gente que se opera y en vez de retocarse cuatro arrugas lo que hacen es cambiarse totalmente la expresión facial. Creo que hay que tener estómago y hay que valer lo suyo para entrar en un quirófano, mirarte en un espejo y decir "adiós Noor" para unas horas más tarde, salir, volver a mirarte en el mismo espejo y decir plena de satisfacción y superación personal "hola, Noor Gusiluz" No sé si se trata de una distorsión de la realidad que parte de la independencia, de la personalidad única de un individuo que quiere ser un supraser evolucionado con cara de ser inflamado con destellos coralinos, pero más bien me da que esta gente cuando se opera y el resultado es esa hinchazón tersa en piel madura con textura de juventud no lo hacen por individualidad, sino porque está a la orden del día y de tanto ver el ejército de Gusiluces cabalgando por el mundo, han acabado por entender que esa súper cara repleta de tejidos elásticos es algo natural y hasta si me tiras, inocente. Por una cosa o por otra, a fin de cuentas lo mismo da: soy un admirador rendido de esta gente, de estos súper hombres y súper mujeres que nos miran al resto de mortales por encima del hombro, porque nuestras caras se descuelgan y pierden elasticidad, mientras que las de ellos, bien sea Ana Obregón, Joan Rivers, John Galliano, o ahora, la de Noor de Jordania, lucen tersas, repletas de productos artificiales, brillantes, cremadas y absolutamente artificiales, aunque ellos, en su infinita sabiduría, consideran que es de lo más normal. Noor de Jordania se ha transformado en Margarita de Vargas en el caso de que la esposa de Luis Alfonso de Borbón hubiera nacido señor y a los doce se hubiera empezado a hormonar; es decir, la actual Noor de Jordania, aquella americana rubia de cara fina, ahora es un híbrido maravilloso con un poco de Margarita de Vargas, otro tanto de la concursante transexual del último Supervivientes y otro montón de Bambi. Yo me quedo muerto, pero desde aquí la aplaudo y le doy ánimos para que vaya un paso más allá y se operé un poquito más. Porque formar parte del ejército de Gusiluces es lo más.

PD. En el anterior número del Vanity español aparecían en portada Carolina Herrera acompañada de su hija, Carolina Adriana Herrera. Me hizo mucho gracia leer en la entrevista a la gran Herrera como despotricaba contra el culto a la juventud que impera actualmente, como se escandalizaba cuando hablaba de esos rostros Gusiluz que abundan entre las mujeres de su edad. Sin embargo pareció no sentirse tan indignada cuando en la misma portada realizada por Norman Jean Roy (fijo de Vogue USA y Vanity USA) , el retrato a dúo lucía dos texturas en una misma imagen. Con un leve photoshop en el rostro de su hija, y con un aura etérea, brumosa y desdibujada sobre la cara de la misma Carolina. En la misma foto es como si un personaje hubiera sido pintado a carboncillo (Carolina Adriana) y el otro a guaché (Carolina Herrera) Estos expedientes equis aplicados a la prensa comercial son los que me hacen pensar que la prensa que no pretende ser underground es infinitamente más interesante y divertida que una revista pretenciosa y pagada de sí misma como el Purple Magazine.

A LA KINKY STYLE

2011-07-22T16:07:00.002+02:00

Hay complementos o prendas que desde el mismo momento de su nacimiento, tienen el don/condena de estar quemados. El éxito inmediato de lo que atrae miradas, que en un, dos, tres, muerto y enterrado. Julio del año dos mil once, la calle comienza a vestir el verano, mientras tanto para la moda la mente está en el calor de dos mil doce, y las revistas ya van por el invierno. Revistas de agosto de dos mil once, Vogue España y una que dicen que es la mujer de Tom Cruise retratada por Tom Munro (por el retoque que lleva bien podría ser un maniquí de Blanco) y Numéro, con Samantha Gradoville por Sofía Sánchez y Mauro Mongiello. Denominador común: visera fetish de Marcky para Louis Vuitton. Resultado: ni ha comenzado la temporada y ya nos da asco pensar en la cantidad de editos en los que veremos a las Porteras de Noche meneando la fusta. Tres cuartos de lo mismo con los vestidos de gasa de gucci con flores en el escote. Nunca una prenda se quemó tan rápido. Y olé.

¡Somos muy malas y nos gusta de hacer el amor violencia mediante!

Por cierto, impagable el titular de Vogue España: "todos los días trato de hacerle saber a Tom lo mucho que lo quiero". Faltaba más, mujer, para eso te programaron...

A LA MILI LLEVARÉ UNA ESCLAVA CON TU NOMBRE, Y CADA VEZ QUE SE ME EMPINE, EN TI PENSARÉ

2011-07-09T16:51:00.000+02:00

Las tendencias, esas pequeñas hijas de puta, no sólo afectan al corte de la ropa o colores, menean sus garras viscosas y atrapan cualquier otro departamento dispuesto a ser poseído por ellas. Cabeceras de portada, tipografía, miles de factores puestos a disposición de la "moda" del momento, y nosotros pensando que somos libres. ¿A cuento de qué si no viene esta última avalancha de cabeceras y tipografías a brochazo limpio? Revisión de los noventa que a su vez fue una revisión de la libertad sesentera californiana, ni más ni menos. Y Vogue París, VMagazine, LOVE o incluso Vogue España se suman al tinglao. Porque lo que está de moda es lo que a ojos ajenos te hará estar en el candelabro. Para no ser menos que nadie.

La joyería es un campo perfectamente abonado para que la mala hierba de la tendencia anide en él. Últimamente hay una gran moda tenebrosa que afecta a bisutería o plata, moda que todo sea dicho comienza a perder fuelle. He perdido la vez de las marcas que ofrecen colgantes, anillos o pendientes basados en calaveritas, animales góticos lacados, labios, pinchos o minisogas bordadas en hilo de oro. Y es maravilloso contemplar a esas pijas de base que caen en la tentación y deciden comprarse el anillo calavera de McQueen, que es una estafa, primero por feo, segundo por su mala calidad, y tercero por su invasión mundial. Las pijas pasan de la gargantilla tutti frutti de Tous a una calavera de McQueen en menos que canta un gallo. Y bien que hacen.

Recuerdo con mucho cariño cuando hace años la moda juvenil de séptimo de la EGB en el tema colgantes consistía en unas letras de hojalata terribles que se colgaban del cuello, formando tu nombre, enganchadas en un cordel negro. Se vendían en comercios chungos, conciertos, ferias de barrio y mercadillos, siempre estaba el tío porrero de las letras con su puesto de cartón, con su caja llena de compartimentos, como de pesca, repleta de letras, de la a la z. Y una cola de diez o quince niños, que por quinientas pesetas querían llevar al cuello su nombre, para no tener ni que presentarse. Los había más chulos , y si se llamaban Juan Pedro pasaban mazo de poner ese nombre ahí, optando por un "Juanpe" que siempre quedaba más guayl. O las niñas, las verdaderas trendsetters, tan puras e inocentes en los inicios de su conversión al adorno, que llamándose Francisca como se llamaban, lucían con orgullo las cuatro letras colgadas del cordel que decían "Paki". Con dos cojones toreros. Paki con ka, y si nos ponemos tontos nos llevamos una ostia. O un quemazo de Fortuna mentolado. Más tarde, en la clase popular, el cordel con tu nombre, mucho antes de que Carrie recuperará la costumbre setentera en dorado, cayó en el olvido. La que seguía luciendo sus iniciales era una hortera, una anticuada, una cutre o una marginal. Lo más, el último grito en adornos de trescientas pesetas, era una especie de choker/tattoo en color negro, un entramado de hilo de plástico duro que al meterlo en el cuello, hacía el trompe l'oeil de tratarse de un tatuaje. Una invasión que vistió las calles y los cuellos de las adolescentes, una cosa loca que merece recordarse porque fue pasión. . El choker/tattoo, tan "Jóvenes y Brujas", no había niña de mi clase sin él. Perfilador labial marrón oscuro a juego. Y lápiz de ojos blanco, si me tiras hasta rimmel azul. Las modas, también en joyería, porque no nos olvidemos... da lo mismo que el material sea rubí de primera calité, perlas salvajes o un plástico tintado en hojalata. No deja de ser un adorno. Un adorno que se hace invasión.

Y eso es lo que se intuye después de comprobar como varias firmas tienen un objeto similar. Y cuando cuatro coinciden en algo que no era norma, se puede decir que la tendencia está ahí. Ni más ni menos, que en menos de medio telediario, las máquinas diabólicas de las tiendas mass market se pondrán a echar vapor, ofreciendo a todos los bolsillos las versiones baratas de la nueva estrella de la joyería: la esclava mariconeada. Se trata simplemente de la típica esclava de toda la vida, en plata, masculina, la que lucían los hombres cuando iban a la mili, con el nombre de su amada grabado en el interior, y que en los últimos tiempos se puso de moda gracias a la influencia de la nefasta Manoli la Alt(a) redactrice en chef de Vogue París y responsable de que me esté planteando dejar de comprar la revista gracias a su talento nulo para crear cosas bonitas. La esclava ha evolucionado, ya no se vende sola, rotunda, sino que se acompaña de un entramado de hilos trenzados sobre sus eslabones, un híbrido extraño entre femenino y masculino que promete ser la invasión de los ultracuerpos. Hace un tiempo le eché el ojo a esta mariconada, y comienzo por la primera firma en la que vi este uso: Aurelie Bidermann. A continuación el género:

Y no es casualidad que otra firma de joyería, en este caso Vanessa Arizaga, opte por la misma opción, esclavas trenzadas con hilos de colores, en su caso también adornadas con charms (colgantes, coño)

Pero no sólo firmas más outsider de joyería esclavean mariconeando, sino que Marni, es marca extraña para lesbianas de sesenta años con inquietudes arty, en su empeño por regalar al mundo la joyería más fea jamás creada, ha decidido que le gusta el tema de trenzar esclavas. Y las presenta en forma de gargantilla, y a modo de casi collar babero, ese híbrido que dejó de estar de moda aproximadamente cuando Prada lo sacó en su colección de verano 2003, y que en Marni, nadie parecer haberse dado cuenta.

También ofrecen la versión muñequera, pero Castiglioni, en vez de trenzar los eslabones con hilos suaves y bonitos se acuerda de que tiene por el almacén unos ovillos de lana, de la gorda de invierno, y dispuesta a la tarea, se pone a hacer molde y regala al mundo esta aberración.

Para finalizar con la avalancha de esclavas, otra firma con tendencia a hacer cosas muy feas, Missoni, engancha hilo no en eslavones , sino en una especie de cadena de bici bastante fea, pero que a fin de cuentas lo mismo es.

Así que ya sabemos qué clase de joyería está de moda, más que otra cosa para andar sobre aviso. Cuando veamos estas creaciones sobre la muñeca bronceada de Sara Carbonero, ese justo será el momento en el que decir "hasta aquí" Porque Carbonero, es el auténtico radar español para atisbar cuando una tendencia se ha de dejar de usar. Y ella sin saberlo. Por cierto, estos abalorios se prestan muy bien a lo que las cursis llaman un "diy", que es hacerse una cosa uno mismo. Tan facil como rebuscar en los cajones viejos de tu padre, donde guarda sus revistas porno, sus recuerdos y tal, seguro que habrá alguna esclava vieja de plata, con solo trenzarle unos cuantos hilos, la más modernas podéis ser. Como Sara Carbonero, ea.

PD. Penélope Cruz, esa mujer con más portadas de revistas internacionales que la primera modelo de ahora que os venga a la mente, protagoniza la portada del nuevo número de VMagazine, publicación que en los últimos tiempos anda de capa caída, y que hace por lo menos sus buenos dos años que no regala al mundo una portada decente. No se si es por la buena pasta de Cruz, o porque yo soy fan directamente, pero la fotografía a cargo de Mert&Marcus es portadón no, lo siguiente. Me encanta que Cruz, que ni da escándalos ni se hace la mala por la vida como Kate Moss, logre seducir para bien en una portada, y es que lo que aparenta ser normal y huye de las extravagancias impostadas, siempre es más atractivo o misterioso que una moderna que en la primera cita te vende el pescao.

SE LLEVA EL PARAQUAT, NO SE LLEVA EL SINTROM

2011-07-04T12:04:00.007+02:00

No me puedo ni imaginar lo difícil que debe ser llevar la dirección de una revista de moda. En mi mente, el trabajo está mitificado al concentrar mis ideas unicamente en producciones con unas determinadas modelos y unos determinados fotógrafos, con dinero a tutipleni, grandes estrellas siempre disponibles y escenarios de película en los que siempre brilla el sol, la piel de la gente no es porosa sino satinada y el beberte diez ginebras una noche no te provoca resaca el día posterior, sino un maravilloso aliento a bayas de enebro que tu partenaire, recién levantada recibirá con devoción. Sin embargo eso no es una revista, sino un catálogo con vocación underground o exclusivité, y ya sabemos que la proliferación en los últimos tiempos de revistas de esta calaña "arty" ha contribuido a que el concepto en sí, la idea de "revista exclusiva" desemboque en una vulgaridad más. Como los tatuajes. Igual que las portadas múltiples.

Debe ser muy difícil sacar al frente un número de Elle, Vogue o Marie Claire, no sólo tienes que contar con los fotógrafos, las modelos de las producciones, cuadrar agendas, y todo esto con meses de antelación, sino que hay que tener en cuenta el factor más importante: el dinero. Pero lo peor de todo es que el mejor contenido, el de editos te ocupa cuarenta páginas, las del final, las que realmente interesan en una revista de moda, pero antes de llegar ahí, se sucede toda una exposición de páginas aburridas, secciones bazar de relleno, reportajes a la señora feminista del mes que compagina vida laboral y profesional no sin calzar su bonito culo tonificado por la crema x en un maravilloso vestido de Hervé Leger, que ni lo ha diseñado Leger, que ahora se llama Leroux. Hacer una revista al uso debe ser un coñazo mayúsculo, no me quiero ni imaginar el tedio y aburrimiento que debe suponer sentarse y tener que sacar un rollazo de esos "moda para todas las edades", con ropa seleccionada para franjas correspondidas entre los veinte y los setenta años, con la misma Lauren Hutton reflejando esta última edad, número tras número. Por eso a veces somos tan injustos, o como mínimo tan cabrones, al reirnos de los fallos, erratas y batiburrillos sin sentido de las revistas, por descojonarnos del trabajo de una gente a la que no se les permite un error, por mearnos de risa con saña, empeño y metiendo el dedo en la llaga al resaltar el error de turno. Pero es que no es nuestra culpa. Sólo nos han dibujado así.

He perdido la cuenta de las veces en las que he contado en la versión española de Harper's Bazaar erratas, vocablos extraños y expresiones hiladas en una prosa de lo más rebuscada o incoherente, y mira que el asunto tiene miga, mes tras mes, con su correspondiente ejemplar daría para crear un post, al estilo de los míticos "Telva, Tamara, Tonta" de Lucio Chiné. Se podría titular "Ha Ha Ha Harpers Bazaar" Sin embargo uno se está volviendo bueno, quiere estar en comunión con la naturaleza y el verano es para ponerse moreno , no hay que ser tan negativos. Así que no diré nada del maravilloso no ya error, sino incoherencia suprema que lleva el número de Harper's España de julio/agosto 2011. No diré nada de que en la absurda sección "se lleva/no se lleva" comentan que el neopreno está out, absolutamente out, requeteout. Tampoco mencionaré que en la carta de la directora del mismo ejemplar , en la selección de artículos favoritos de Melania Pan, aparezca como una compra recomendable un precioso vestido de neopreno de Lisa Marie Fernández. Se lleva el Paraquat, no se lleva el Sintrom. Se lleva la lycra, no se lleva el rayón. Se lleva la lana de oveja capada, no se lleva el nylon. Se lleva el vodka con red bull, no se lleva el mojito. Se lleva colgarte de la lámpara de tu salón, no se lleva cortarte las venas y meterte en la bañera con agua caliente. Madre mía. In & Out.

EL AZZEDINE ALAIA CUANDO BESA, ES QUE BESA DE VERDAD

2011-06-28T19:01:00.000+02:00

Azzedine Alaia es un señor muy pequeño, y yo al describirlo de esta manera tan obvia, estoy cometiendo el mismo topicazo de las grandes revistas cuando hablan sobre su persona, que es hacer hincapié en la estatura del mini diseñador con la frase hecha "el pequeño tunecino" o "el pequeño gran hombre " Ser Alaia debe ser algo raruno, porque medir tres palmos y medio y que en cualquier medio se refieran a ti mentando tal asunto, por mucho que sepas reirte de ti mismo, que es lo suyo, tiene que llegar un momento en el que pienses "me cago en la puta leche que les dieron" Sin embargo, para el tema de hoy da lo mismo que Zinedine Alaia, perdón, Azzedine Zidane, mida medio metro. Por cierto, Azedine y Zinedine son nombres preciosos que suenan a compañía cosmética tipo Avon de un barrio de Marsella. A eyeliner ochentero anunciado por Farida. Con menos de esto, te hace Francesco Vezzoli una obra de arte.

Desde hace unos meses, me apetecía hacer un post hablando sobre Alaia, este hombre que ni se anuncia en las revistas, ni mucha gente en la calle conoce su nombre, pero que sin embargo goza de un prestigio y de un allure intachable que más de una compañia de publicidad quisiera saber el truco. Son cientos los casos de firmas que matan por tener el factor x que va a llevar a tu marca a ser lo más, puede partir de la ropa en sí, de las salidas de tono de tu diseñador, del naming elegido o del buen hacer de tus costureras, pero en la mayoría de los casos se trata de tentar y tentar a la suerte, de probar, equivocarte y volver a intentarlo. A algunos le sale bien, como a Balmain con Decarnin (ejemplo poco válido en estos instantes dado que la marca después del sueño de tres años en lo más alto ha picado billete) y a otros le sale fatal, o directamente a los pobres no les sale, como es el caso de Ungaro, firma que desde la salida de su diseñor homónimo hace unos años, no da pie con bola, ni Katie Grand mediante que te saca en el LOVE Magazine. A lo que vamos a parar, es a la gracia innata que significa el nombre Alaia, nombre que lo pronuncias y siempre alguien contestará "oh, sí" Y da igual que éste comentario lo hicieras a finales de los ochenta, época de máximo apogeo de la casa, o en los noventa o hace cinco años con su revival o en la actualidad, que el revival ya pasó. Porque Alaia, por hache o por be, por anunciarse o no, por saltarse el calendario o no, sea por lo que sea, tiene ganado en la mente de todos las palabras prestigio, sofisticación, lujo. Es decir, mientras que con algunas firmas sientes que te la están metiendo doblada, dependiendo del diseñador de turno, dependiendo de las modas y momentos, con Alaia no sucede esto. Y a lo mejor todo es mucho más sencillo: y es que Azzedine Alaia sólo quiere hacer ropa. Ropa que ya domina a la perfección y que no hace más que perfeccionar, sin necesidad de explorar estilos y territorios nuevos. Unos vestidos de diosa, con pocos detalles, pero rotundos, sexuales y tan minimal en el acabado como maximal en la intención, ropa para superheroínas, para Tina Turner, Grace Jones, Stephanie Seymour y Naomi Campbell. Hace ropa, vende ropa, no tiene gafas, no tiene colonias, no se anuncia. Y sin embargo, no parece una elección a priori Margiela, oscurantista, siniestra, marginal. Porque Azzedina habla, ofrece entrevistas, cada poco tiempo hay reportajes sobre él, tengo perdida la cuenta de las veces que se ha prestado a un editorial en su taller junto a una modelo. Es decir: no quiere ser un outsider. Pero tampoco entrar a saco en el negocio actual. O lo tomas o lo dejas. Y entre medias, un body ajustado de color negro con falda de cuero calado y vuelo sobre una gran sandalia romana con suela de madera. Lo mismo de ayer, lo de hoy y lo de mañana. Lo que las mujeres quieren de él, o lo que él sabe ofrecer. ¿No es una maravilla? Montones de marcas devanándose los sesos, buscando la fórmula del oro, y mientras tanto un señor que no atiende a calendarios, que huye como alma que lleva el diablo de grupos de luxe (ya sabemos lo mal que le fue con Prada hace unos años), que no paladea de placer al ver su nombre estampado en una puta colonia de mierda, que es la máxima vulgaridad de las firmas de hoy... sólo faldas, vestidos y bodys. Lo más.

Desde hace unos días, el nombre de Azzedine está sonando más de lo acostumbrado, se dice en los mentideros que en Dior han contactado con él para hacerse cargo del pret a porter después de la salida de Galliano, división que tras múltiples rumores, juegos de ajedrez, salidas y entradas y futuribles y supuestos cargos asegurados, lleva sus buenos cinco meses desierta, colección de costura a la vuelta de la esquina como aquel que dice. Y yo que me alegro, porque no hay nada que me apetezca más que ver al ordinario de Arnault con una casa antaño poderosa navegando en el difuso mar del olvido. Porque de la gloria al olvido, en asuntos de moda, no median ni cinco centímetros. Y no sería un disparate ver a Azzedine en la casa, dado que el Dior conciso y limpio de los cincuenta, con dobledosis de telas, sí, pero gran sencillez, y ese mismo Dior en manos de Ferré, arquitectónico y libre de adornos, pueden tener mucho que ver con la esencia de la ropa de Alaia, que parte de la sobriedad y prefiere ser rotunda en la forma antes que en ornamentos. Termina de parecer bastante creíble la oferta si tenemos en cuenta que Victoire de Castellane y Camille Micelli (encargadas de la alta y baja joaillerie de Dior) son más que conocidas del diseñador. Sin embargo estos mismos rumores apuntan a que Alaia ha dicho no al gigante LVMH. No hay que ser un entendido para comprender que Alaia no quiere líos, él mismo se bajó del circuito oficial de presentaciones hace años, y cada poco tiempo vuelve para decir desde tal o cual cabecera que es absurdo el actual ritmo , tan rápido, tan barato y vulgar, en el que no se aprecia el verdadero trabajo, sino la novedad por la novedad de un calendario caótico en el que lo de menos es la ropa, sino la noticia. Moda CNN. Todo lo contrario a la manera de proceder del diseñador, que presenta colecciones cuando le viene en gana, y aunque no le saquen su ropa en las revistas porque no se anuncia, vende en net a porter y tiene sus buenos corners en almacenes estadounidenses de luxe. ¿Alaia enfrentado al ojo omnipresente de Arnault, buscando ventas, ventas, ventas, con la presión de las cifras pegadas en la puerta de su trabajo todos los días? ¿Un hombre que goza de un prestigio y consumo más que aceptables sin necesidad de entrar de lleno en el sistema del businnes? Y una mierda empapelá. Eso ha debido pensar él.

Y es que entre gente que busca musas contrato de por medio, amistades por el interés , y representantes de tu arte Don Dinero mediante, es un caso único el de Alaia, cuyas musas son verdaderas amigas, y son las mismas desde hace años. Busca una foto de Grace Jones de Alaia en los ochenta. Y treinta años después, Alaia junto a la madre de Jones y la propia Grace se retratan juntos en la cocina del tunecino, haciendo un arroz. O busca en los archivos a la grandísima Stephanie Seymour vestida de Azzedine hace veinte años. La encontrarás hoy vistiendo su ropa, y probablemente su hijo, que es maravilloso y mariquitísimo también disfrute de la ropa del tunecino. O la leida mil veces historia de como Alaia apadrinó a Naomi Campbell cuando comenzaba a modelar, como la recogió en su casa, la protegía, la regañaba, le daba café con sal cuando llegaba a las tantas de las discotecas y vivían juntos. El resultado de esta historia de verdadera amistad es Campbell decidiendo no acudir hace un par de años a la Gala del MET, o más bien Gala de Vogue USA, al no mostrarse ni una sola prenda de Azzedine en la exposición. Seymour, si no recuerdo mal, también declinó la invitación. Y es que aquí vamos a parar, el que no se anuncia no tiene trajes en los editoriales del número de septiembre. Ha llamado mi atención el caso de Francesco Scognamiglio, diseñador que hace ruido en las últimas temporadas, una especie de pornoTisci comercial con pocos puntos de venta, también del club Aquilana y Rimonda Salón de Beauté y cuyas prendas poco habían salido en las revistas españolas. Sin embargo en el número de julio de Vogue España, cuela dos, una en el editorial de Malgosia Bela/Greg Kadel y otra en una de las secciones bazar ¿Casualidad? De esto sabe bien Alaia, que al no anunciarse en ninguna revista, se topa con Anna Wintour que ni se le pasa por la cabeza sacar alguno de sus trajes o faldas en un editorial. Por tocar los cojones, hasta se salta su ropa, imprescindible para definir una época, en un recorrido por la moda del S XX. No hay dinero, no existes. Por eso me resulta tan curioso, que siendo Alaia alguien tan poco conocido para el gran público, y cuya ropa tiene tan poca difusión en las revistas de alta gama, goce de buena salud empresarial, no ya en lo poético, que pensar es facil sino en lo económico. Y lo más importante, con mogollón de famosas vistiendo su ropa. Y con Wintour hemos topado. Los últimos rumores asociados al diseñador son unas declaraciones que ha hecho poniendo a caldo a la directora de Vogue USA, contando que para tenerse por una mujer tan elegante viste fatal, que dentro de unos años nadie la recordará, que no tiene arte alguno, que sólo entiende de business, que es todo lo contrario a las grandes editoras de antaño tal que Vreeland, y que son muchísimos los que piensan como él, pero que no hablan por miedo a este diablo del Averno con corte bob teñido en dorado zarza ardiente del Monte Sinaí. En el fondo Alaia habla por la rabia que le da, porque tan santo no será, ver que su ropa no aparece en Vogue USA, pero es que no hay más que entender que esto es un negocio y que a la Wintour con su cara de máscara africana operadada no se la mete doblada nadie. Si ahora mismo Azzedine dijera de gastarse los cuartos en publicidad, es probable que en los próximos números sus trajes vistieran los cuerpos de Caroline Trentini, Karen Elson, Karlie Kloss, Lara Stone o Raquel Zimmermann (modelos fijasVogue USA), pero al no anunciarse, a Wintour se la suda el coño este señor bajito y ni piensa por un segundo en él. Sin embargo ella es débil, bajo esa fachada de personalidad de acero seguro que se esconde una persona acomplejada, como suele suceder con los grandes dictadores, así que en el fondo, las declaraciones de Azzedine le joden aunque sea un poquito. Me apuesto dinero. Y puestos a largar, Alaia ha rajado también de Lagerfeld, señor del que opina que no es un diseñador, sino una especie de estilista creativo, que no sabe cortar ni una manga y que su personalidad caricaturesca perjudica al negocio y lanza un mensaje equivocado sobre el trabajo de couturier. Lo que queda claro es una cosa, Alaia es una persona con una nivel de ventas mínimamente aceptable, que dentro de su sistema sobrevive dignamente, así que no tiene necesidad alguna de lanzar estos chismes. Pero por otra parte me encanta, que siendo Wintour una señora tan antipática, y Lagerfeld el primero en opinar hasta del precio del pan, por una vez, sean ellos las dianas de los dardos envenenados de otro. Y lo mejor, que ese otro sea un verdadero modisto con una trayectoria intachable, que ojo, sin ánimo de despreciar a otros con más ansias de negocio u otra concepción de la moda, pero un caballero que mantiene su nombre y sus creaciones haciendo con su negocio lo que le da la gana, sin imposiciones empresariales de grupos de luxe dictadores y gentuza. Y lo más importante: haciendo la ropa femenina más sexy, lujosa y calité desde que un loco decidió matar a Gianni Versace.

PD. El perfecto Schott no tiene nada que ver con Alaia, lo pongo porque estoy obsesionado con él.

LA LINDSAY, LA LINDSAY, LA LINDSAY ES COJONUDA, COMO LA LINDSAY NO HAY NINGUNA

2011-06-21T22:11:00.000+02:00

¿Como puede un personaje que prácticamente no ha hecho nada de provecho despertar tanto interés? ¿Es normal que una persona se mantenga siempre en el ojo público haciendo una película por temporada si llega, y eso sí, cuatrocientos mil editoriales para revistas? Torres más altas han caído, gente que parecía comerse el mundo durante un año, con esa luz mágica que otorga el Señor a los elegidos, los que durante un momento parece que lo tienen todo, ¿alguien recuerda a muchos de los actores del retrato grupal de la primera portada de Penélope Cruz en Vanity Fair USA? El todo se desmorona, y los futuros papeles que los harían más grandes, que los consagrarían, no llegan, las casas de moda ya no quieren prestarles sus trapos porque los desprestigian, y sus amigos no les hablan, puesto que ya no tienen dinero para invitarles a cocaína. Ahora son ellos los que van de gorra. Puede que el misterio, la fascinación que LINDSAY LOHAN despierta en la gente no decaiga gracias a un motivo mucho más facil: y es que Lohan parece que desde el principio lleva tras de sí, roneante, acechándola, el espíritu del fracaso, de lo que nunca sale bien, del desastre. Y eso nos enternece.

Como persona curiosa, tengo el defecto de ser fans de algunas mujeres, al más puro estilo recortaholas de toda la vida, en plan quedarte tonto viendo sus fotos. Yo soy una persona muy de fijos, para mí una estrella es Cher, y no Lady Gaga, "la mujer" responde al nombre de Brigitte Nielsen, no de Kylie Minogue. ¿Vamos a estar aquí perdiendo el tiempo analizando la ropa preparada por el estilista de la negra pelirroja de Barbados, con más orquestación que una foto de boda, sin nada dejado al azar? ¿Se cuela en internet una foto de la RiRi enseñando el chumino via espejo de su cuarto de baño y la vamos a guardar en el ordenador? Pues no, aquí se adora a Brigitte Nielsen, antigua korai poderosa convertida en pasto de reality americano, haciendo gala de una obesidad que a nadie sienta bien, pero tan de verdad, tan trágica, tan enternecedora. Brigitte Nielsen es el desastre, y a mí esto me emociona. Es la diferencia entre vestir una sudadera hortera a propósito o un top de flecos y cristales de colores porque realmente te crees que eso es el glamour. Saber diferenciar a la hortera que busca epatar, de la de corazón, de la que lo lleva dentro, y lo regala al mundo, en un acto de generosidad impagable, dado que esta raza de señoras, glamour en estado puro, desconocen que está bien, y qué está mal. Y si están buenas, objetivo primordial, no hay más que hablar. Quien dice Nielsen dice Mansfield, el que dice la pequeña Kim dice Lindsay Lohan. A fin de cuentas es lo mismo: la realidad de lo que no está manufacturado, de lo puro, de lo auténtico, ya sea para bien o para mal. Lohan, Nielsen, la misma persona. Como si hablasemos de Dios.

Si una cosa buena tiene Lohan es la gran cantidad de momentos e imágenes que ha regalado a nuestros ojos. Podemos empezar por una niña pálida, mona, una niña con la cara llena de pecas y los ojos brillantes, al más puro estilo USA. El exploit de "Tú a Boston, yo a California", un subproducto Disney que sirvió para dar a conocer a la futura autodestructiva, en ese momento y como dijo de ella Bruce Weber "alguien magnético, que brilla" Pasan los años y hemos observado a mil y una Lindsays, al estilo yonqui Richardson para Purple, como una Jesucristo del presente, lavando sus culpas, pero encantada de verse así, también la hemos visto vestida de Mugler del bueno, con el letrero de Hollywood al fondo, para Vogue España, anunciando MiuMiu, en distintas versiones del sueño americano para Harper's Bazaar, emulando a Kate Moss para Muse, en distintas maneras de juventud fatal para Interview, en Vanity Fair ataviada como una antigua estrella, otra vez lavando sus culpas, criticando al padre y haciendo de su desastrosa vida su carta de presentación; hemos leído a Meryl Streep posando junto a ella para W, diciendo que era una gran actriz, que el mundo se prepare para esta mujer porque se come la pantalla... y esa es la gracia, que tiene en su poder multitud de portadas y editoriales, multitud de loas y alabanzas por parte de monstruos sagrados de la interpretación, lo que confiere a su vida ese eterno aire de promesa que nunca acaba de llegar. Y ya va para ocho años, si contamos su papel protagonista y la entrada a la madurez que supuso "Chicas Malas" Porque fuera de los focos, más allá de las producciones de moda, de las sesiones, de los cumplidos por parte de sus compañeros y de sus escasas películas hay una realidad. Y fascinante. Aquí es cuando entra en el juego su sino, el que lleva consigo tatuado en la frente desde el primer momento que Lindsay se reconoce: el caos. Juergas y borracheras diarias cuando formaba parte de esa tropa de zoettes made in LA, farlopa pa la tropa y que rule, que rule, promesas de rehabilitación que no cumpliría, cinturones tobilleros a distancia, petacas impuestas por la justicia que servirían para inspirar a Lagerfeld un 2.,55 para Chanel, robos, tribunales, mono naranja, cárcel, más borracheras, otra vez más promesas, "voy a ser una buena chica" y otra vez el mantra que es obligatorio en su carrera "el mundo va a enterarse de que soy una buena actriz", pero su destino la llama y vuelve a teñirse de rubia, se hace novia de una pinchadiscos , se pelean, mediante los portales sensacionalistas estadounidenses el mundo se entera, ella le suplica, le regala no sé qué, la novia pasa, ella otra vez se mortifica, y por supuesto otra vez dice que el mundo se está perdiendo una gran profesional, que va a tomar las riendas de su vida y que buena es ella, la Lindsay. Y cuando parece que nada puede ir a peor, se tiñe de rubia albina, color que le sienta criminal porque no se distingue entre cabello, piel de la cara y labios, como le sucedía a la Kidman de rubia, se pone dos morcillas de colágeno en los labios, se deja unos morros de coño de jaca y el imposible, lo absurdo sube otro peldaño: va a diseñar para la mítica casa Ungaro junto a la española Estrella Archs. Dicen que hay imagenes que resumen miles de palabras . Y la de Lohan, nerviosa, medio espitosa, mareada, temblando, rubia teñida saliendo a saludar tras el primer show de Ungaro de la mano de Archs, debería tener un Pulitzer o un World Press Photo. Porque es una imagen brutal. La foto real de la decadencia absoluta, de las riendas de tu vida que se te escapan de mala manera, mientras el público asiste con los ojos abiertos, paladeando con saña tu derrota. Y serás muy buena actriz, pero en ese momento, lo que dicen tus ojos es que te quieres morir.

No puedo ser más fans de Lindsay Lohan, mujer que me parece una belleza absoluta, y que por supuesto contemplando el disparate, el color, tragedia y carnaval con el que dota su vida, me termina de comprar. Suelo subir muchas fotografías de esta persona que ha hecho del caos una manera de vivir, de esta auténtica PUNQUI, pero punqui de verdad. No nos engañemos, Angynes Deyn es un producto creado en un laboratorio, diseñado a conciencia y realizado para epatar. A la hora de la verdad seguro que es melindrosa. Y Moss tres cuartos de lo mismo, vendiendo al mundo su rebeldía de pandereta, la extravagancia de la cabra loca eterna, y a la hora de la verdad, eso sí, cuando las cosas se ponen feas... a mi casa que estoy más tranquila. ¿Quién es la punqui aquí? ¿Kate Moss porque ha salido fumando en un desfile de Vuitton? El punquerío extremo es obra y gracia de Lindsay Lohan, no les quedan sopas que tomar a las otras dos para igualarla. Y para muestra un botón, en forma de foto, que es como se resume a la perfección la vida de esta mujer.

Saliendo del agua, con el pelo teñido color canela chungo, mojado, que se confunde con su piel. El brazo lleno de pecas, como buena pelirroja. Mala cara, mala piel , piel que no debería corresponder a una mujer de su edad. Alhajas maravillosas del todo a cien. Una teta que se escapa, muy bonita, con un pezón muy claro, como si hubiera estado en remojo veinticuatro horas, como los garbanzos del potaje. Y una cara como de "¡ay! ¡ostia! ¡estoy boba perdida!" , como si los guapos del equipo de fútbol americano la estuvieran contemplando en lo alto de una roca y ella no supiera que hacer. Y en el fondo seguro que un paso más hacia la destrucción. Para terminar, unos pendientes de Disney Couture, modelo Pocahontas. Dato importante, no es baladí. ¿Esto no es ser punqui? No, es lo siguiente. En la fascinación por Lohan, no hay atisbo de regocijo, por lo menos por mi parte. No me regodeo con su desgracia, en el fondo tenemos ganas de abrazarla, de que las cosas le salgan por fin bien. Pero mientras ella siga empeñada en la senda oscura, por supuesto que asistiremos fieles al espectáculo en el que ha convertido su vida. Y cuando se muera, irá al Cielo. Porque Dios quiere a esta clase de mujeres. Las adora.

PD. El Zara de los libros, que últimamente está que parte la pana con sus tiradas bonitas y a buen precio, anuncia como próximo lanzamiento lo que parece una maravilla: una recopilación de la obra del gran Helmut Newton en formato polaroid. Se trata de pruebas que Newton tiraba antes de realizar una sesión, muchas de ellas las hemos visto, otras seguro que no, lo importante es que Helmut se lucía para bien en este formato, el grano y la textura sucia, tosca y barata de la polaroid, le confería a su fotografía un aspecto inquietante y turbador , acabado que en su trabajo editorial más trabajado a veces se perdía por la sofisticación del papel de revista, los focos y el atrezzo. Estoy deseando comprar este ejemplar, disfrutar con él y colocarlo al lado de sus hermanos "Work" "Sex & Lanscapes" "A Fun for Hire" y "Sumo", que las cosas como son, le agradezco infinitamente al Zara de los libros la posibilidad que me ha dado, yo que no tengo dinero, de poder tener estos libros preciosos de Newton a un buen precio. Ea. Que le den el Nobel a Benedikt Taschen.

MADRESITA MARÍA DEL CARMEN

2011-06-07T11:42:00.004+02:00

A lo largo de los años, una de mis diversiones favoritas es comprobar como la mente humana, sobre todo la de los demás, magnifica acontecimientos, recuerdos, sensasiones y pasiones. No es la primera vez que me junto con un grupo de amigos y después de unas cuantas copas vuelven los recurrentes "madre mía, qué locos estábamos cuando teníamos dieciocho años" o "la ostia, qué bonito era todo" Es innegable que el paso de los años, otorga a los recuerdos, a los acontecimientos ya pasados, un halo de misterio, fantasía, barniz, recuerdos que en la mayoría de casos no fueron más que un momento como el que vivimos ahora, el presente, y que casualmente casi nadie cree estar viviendo un algo mágico, sino un día más en esta vida humana en ocasiones tan aburrida, casi siempre tan mecánica. Yo no reniego del pasado, soy mucho de magnificar acontecimientos del ayer, pero casi siempre suelo ser consciente de que el tiempo, el polvillo mágico de una rendija de luz en una alcoba fresca en verano, adorna, embellece y mitifica mis vivencias .

Como todos los meses, he comprado mi ejemplar de Harper's Bazaar España, esa revista tan moderna que desde hace cuatro ejemplares edita con papel similar al de las ofertas del Eroski. Yo me niego a dejar pasar un número de esta publicación, me divierte mucho leer las cartas de la directora, Melania Pan, con una prosa extraña, muy particular, realmente no se sabe si es que está redactando un haiku o que realmente escribe así, no tiene desperdicio. Me encanta el Harper's por lo malo que es, mola mucho que tengan tan pocos prejuicios a la hora de presentarse "esto es pura moda, y no nos andamos por las ramas"; es de agradecer un discurso tan poco intelectual, sin embargo el resultado suele ser tan raruno, navegando la producción propia entre la montaña de reprints, que de repente tienen un edito con Georgia May Jagger y se te pierde, se te pierde. Me parece muy mala la edición española de Harper's y a la vez me parece una genialidad, de momento no puedo ser más fans de la última portada, con la modelo Anna de Rijk subida y bien tiesa a lomos de un caballo frisón, un ejemplar rotundo, de patas como columnas, un caballo de "La guerra de las galaxias". Me encanta esa portada tan marciana, la extraña foto que resulta de un instante que consiste en un señor sujetando al caballo para que no se ponga loco, señor que no aparece en la fotografía, y que gracias a la magia de lo artificial nos ofrece una imagen alucinante, la de una amazona pequeñita bien erguida a lomos de un pedazo de bestia. La portada es tan extraña, la de esta especie de caballera jedi que desafía la gravedad, que en los mentideros se corrió la voz de que era un montaje photoshopero , cosa que ha quedado desmentida cuando finalmente hemos visto en el making off de la producción a de Rijk subida realmente sobre esa jaca interestelar.

Leyendo mi Harper's, cosa que hago en doce minutos aproximadamente, me llamó la atención un artículo en el que varios diseñadores hablaban de sus madres, recordando cuando eran pequeños (y probablemente ya bastante homosexuales) y se quedaban atontados mirando a sus respectivas acicalarse. Y aquí es donde entra en juego la idealización del pasado, gracias al filtro bonito y sepia del polvo que se cuela por la rendija de un balcón en una alcoba fresca en verano. Y es que o todas las madres de los diseñadores eran unas trendsetters de la leche, o el mundo está mal repartido, o es que directamente idealizan como bellacos. Hay mucho nuevo diseñador, todos cuentan exactamente lo mismo, que sus madres eran maravillosas, que tenían un don innato para separar el grano de la paja, para combinar colores, para comprarse un trozo de arpillera y hacerse un capitoné de desmayo, que le compraban un anillo al jipi de la playa y cuando lo lucían en su dedo anular, la gente opinaba que parecía un Cartier. En realidad todos estos diseñadores estaban perdiendo dinero, no sé que hacían esas madres tan estilosas, todas tan tan mágicas, criando a sus hijos y haciendo de comer, en vez de acercarse a las oficinas de Vogue para presentarse al puesto de dirección de arte. Y es que no dudo de que todos queremos a nuestras madres, que nos encantaba espiarlas cuando salían a cenar y se ponían sus pendientes de clip, su colonia de Avon y sus medias cristal , pero de ahí a creer que eran mínimo Pat Cleveland va un mundo. El caso más extremo es el de Michael Kors, señor del que yo me considero fan por su apuesta por la sencillez más americana, pero que me está empezando a caer fatal gracias a que su llegada a España con las líneas menores lo está posicionando en las mentes ibéricas como el nuevo CH. Pues dice Kors, ese señor de sonrisa permanente, que su madre no sólo era elegantísima y maravillosísima y la leche puta, sino que sin atisbo de rubor se lleva los honores de semejante prototipo de glamour. Cuenta el caballero que cuando él contaba con cinco años, su madre se casó de segundas, ya estrenada. La señora mientras se estaba haciendo las pruebas del traje nupcial, se llevó a su Michael, lo dejó en un rincón, y mientras se probaba el traje, él dibujaba en un bloc. Por lo visto el niño de cinco años estaba bocetando el traje de novia de su madre, pero sin los lazos y adornos que lo complicaban, se lo mostró a la modista, y su madre comprendió que toda la parafernalia que llevaba el vestido debía ir fuera, que le haría caso a su pequeño. Es decir, lo que viene a contar Michael Kors es que él con cinco años le hizo el vestido de novia a su madre, y yo no puedo evitar sentir un calor por dentro que me sofoca, pensando no ya en la imagen de ese niño maricón que le diseña el vestido a la madre en vez de estar jugando en el descampao, sino en el niño mariquita ya convertido en adulto mariquita recordando con orgullo ese momento, que a mí por cosas de la vida, me parece una cosa loca.

En definitiva casi todos los diseñadores entrevistados coinciden en que sus madres eran ninfas del estilo, que con un hule cortado parecía que llevaba un carré de Hermés. Ante esta sobredosis de pastelismo y edulcorantes, se agradece mucho el testimonio de Stephen Jones, que es mi sombrerero favorito y que no idealiza a su madre como un cisne de Capote ni como la Carmel Snow de su calle. Cuenta Jones que su madre era una señora hortera a rabiar, moderna como ella sola, y que temblaba cuando venía a recogerlo para ir a misa los domingos, pensando en las vergüenzas que le haría pasar de camino a la iglesia gracias a sus atuendos exagerados, estrambóticos y tal. Me encanta que entre tanta fantasía del mundo de la piruleta, entre tanta madre estilosísima llegue Jones, con total sinceridad y diga que su madre vestía fatal.

Creo que a esta declaración de amor de los modistos hacia sus madres le ha faltado más realidad y menos idealización, sin embargo una cosa está clara: fuera tu madre estilosa o no, no tienes otra, y los recuerdos asociados a su imagen, gracias a la luz y a las motas del polvo que se cuelan por la rendija de la ventana en una alcoba fresca de verano, son sólo tuyos. Y por supuesto maravillosos. Lo de menos es que rematara la faena con unas gotas de Shalimar de Guerlain, Maja de Gal o Joya.

LAS GRECAS, SE LLEVAN LAS GRECAS

2011-06-01T17:31:00.000+02:00

"Las Grecas" son esas maravillosas cantantes españolas, tan de raya en medio y ojera natural, la que da la mala vida, y no, no se llevan porque ellas son eternas, y lo que es eterno no tiene necesidad alguna de prestarse a revivals. No me refiero a Tina y Carmela, sino a la greca Versace, santo y seña de la casa de la Medusa (cada día menos Medusa , todo sea dicho) motivo griego y romano, que lo mismo te decora una sauna homosexual, un Peplum o una piscina con gresite azul de las que envuelven nuestra España con los colores de la eterna juventud, amargo don de la belleza de David Hockney. La greca es a Versace lo que la camelia a Chanel o las cadenas del puente de no sé qué a Celine... lo es todo. Sudaderas con un estampado venido a menos, chaquetas de couture brocadas, con pedrería de la que pesa quintales cosida a fuego, en delirios de naranjas, amarillos, azules y rojos, ese Imperio con forma de símbolo que Gianni bordaba a diestro y siniestro sobre pesadas chaquetas, que hoy en día valen su peso en oro. Un motivo que representa una maison, una institución, y que en los últimos años debido a ese "soy Balenciaga o soy Max Mara" que se traen los de Versace, había pasado a navegar en el olvido, en ese empeño de querer tapar el brillo del pasado y pasar a la división del ultrafuturo sí o sí, sin una parada a la mitad del trayecto para reflexionar, para cuestionarse, para recapacitar.

No hace falta ser superdotado para entender que hoy en día los shows de Versace no interesan medio pimiento. Quedan ya muy lejos esos seis meses de espera ansiosa, de expectación por ver a la tropa de jamelgas del momento luciendo las creaciones poderosas e hiper sexuales del gran Gianni. Hoy en día, la casa italiana, en su apuesta por ser ni ellos saben qué, presenta sus desfiles sin pena ni gloria, mientras que miles de homosexuales fans de la moda hacen cábalas y juegan a los futuribles en plan "va a estar tal o cual modelo" o "seguro que abre Juanita Calamidad, la new face del África Tropical". Hace mucho que el casting de Versace no interesa lo más mínimo, hace años ver que abría Schiffer en vez de Evangelista, que Harlow tenía cuatro pases y que Naomi sólo dos .daba lugar a horas y horas de conversación, como si de un capítulo de Dinastía se tratara, con sus puñaladas, enfrentamientos y peleas de gatas. Hoy da exactamente igual. La marca de Donatella nos ofrece desde hace cuatro años un casting de new faces, a cual más anoréxica, una tropa de pálidos infraseres de orejas desproporcionadas, ojillos como canicas y palas dentales tamaño pieza de lego. Pasar de la cumbre de la belleza, del jaquerío y del estar buena a buscar a conciencia gente fea, niñas de quince con dos cerezas por tetas en vez de peras sabrosas y gordas, de las de verano. Acompaña la ropa, terrorífica, que nadie entiende, perdida entre no saber ni su identidad, ni lo que quiere ser ni lo que es. Detalles del pasado, motivos icónicos de la casa incorporados a las nuevas creaciones con ansias de Balenciaga, pegados postizos que desentonan, chirrían, toscos, absurdos, y más sobre los cuerpos picudos de las adolescentes a medio desarrollar que los lucen, algunas parece que han salido de un antiguo tratado de adictas a la morfina, en plan dame mi pegamento y que coma tu tía Felipa.

Para terminar, el director creativo de Versace regala a nuestros ojos una serie de campañas de moda infumables, horribles, en las que si ya era difícil hacer algo decente dado lo incomprensible de la ropa, ya se vuelve una utopía, al seleccionar en cada estación a la modelo más fea del momento, a la que luzca con empaque la cara de mono más envidiada o el esternón más afilado, que debe dar rampa sólo con rozarlo. Supongo que también influye el contar con Mario Testino, ese fotógrafo que hace anodinos retratos oficiales retocados como si fuera el reportaje de los toreros del EPS, sólo hay que ver los horrores que ha firmado para la familia real inglesa, pero que en su fantasía y sueños húmedos se visualiza como un fotógrafo sexy, que sabe capturar la juventud, la frescura y la irreverencia de tan maravillosa edad. Ja. Para muestra la campaña de este verano 2011, una cosa incomprensible, con una modelo más fea que pegarle a un padre acompañada de dos simulacros de mitad surfero mitad clubkid en poses lánguidas y de vuelta de todo. Veinte años que tienen y parece que están ya hartos de vivir.

Es un error creer que este es el camino Versace, pensar que hacer de una marca algo atractivo a la gente joven es el único objetivo. Porque sí, hay que rejuvenecer firmas, lavarles la cara, hacer que las adolescentes con posibles quieran tu bolso y no otro. Pero hacerlo bien. Poner a Abbey Lee Kershaw en una campaña pretenciosa y lo peor aburrida, no hace más que reafirmar la mala dirección que llevas en la marca. Y ojo... la ropa de esta temporada no era lo peor. Y es que ahí vamos a parar. La ropa mola.

Reconozco que no le presto últimamente demasiada atención a las propuestas de Donatella, todos sabemos que hay un equipo creativo desconocido y anónimo para el gran público que diseña tales despropósitos, y que Dona entre trago de café y masaje tailandés se pasa por el taller y dice con voz italiana e impostado acento alemán "sí" o "no" Si me preguntaran por algún dato, signo o color identificativo del Versace de los últimos tiempos, me sería muy difícil llegar a un punto, realmente tengo en mi cabeza una maraña de cortes extraños, afilados, sobrios que realmente no son lo que son por estos detalles, sino por aburridos. Se me visualiza en la cabeza un montón de niñas pálidas sin curvas vistiendo trapos que ni con el atrezzo, el maquillaje y la peluquería que un show te presta, salvan el tipo. Y es que a razón de no saber lo que eres, de querer inyectar juventud rockera y vanguardia sí o sí, sin plantearte qué quieres hacer con tu marca, la gente termina por no saber qué vendes. ¿Versace todavía hace paillettes como las que lucieron Joan Collins y Liz Taylor? ¿Siguen con el greco-romano en plan starlette? ¿Trabaja el lamé dorado como antes? Las cosas de no tener una clara idea de qué quieres contar al mundo. Y así pasa lo que pasa, que la gente se aburre, y sin comerlo ni beberlo, una colección con detalles más que notables como la de verano 2011 se pierde en una maraña de información.

Me gusta mucho, pero que mucho, esta colección de verano, colección que había ignorado completamente, que no he reparado en ella hasta ahora gracias a ver muchas de sus prendas en editos que han llamado mi atención. No sé si estas prendas las ha diseñado Dona, Allegra, el espíritu resucitado de Gianni, Christopher Kane o un señor filipino al que explotan en Versace, lo que si sé es que es de las primeras veces en los últimos tiempos en la que veo, o como mínimo intuyo un algo positivo, un algo que agrupa una nueva visión para la marca, un acercamiento a la juventud que suelta los billetes y que a la vez dice Versace por los cuatro costados. Me gustan mucho los trajes largos, repletos de flecos de seda, como armaduras africanas, reducidos a la mínima esencia en el diseño, tan cuadrados y rectos, que acaban en un contoneo la mar de resultón al caminar, fleco que viene, fleco que va. Es un dato a tener en cuenta, que los trajes en azul turquesa (mi color favorito forever) se estén dejando ver en editos, portadas y producciones de moda, cuando una marca cuela una prenda sí o sí trasciende más allá del típico apaño revista/prensa de la firma, de meter unos mínimos productos por anunciarse, significa que ese vestido, esa falda o esa blusa han gustado, y que te las están sacando en portada con Anja Rubik que se rasca su órgano reproductor femenino (Vogue España) o en cualquier otra revista.

Pero no se limita la colección a un par de salidas, en azul o rojo con flecos, no, hay una interpretación de la greca versacesca, y esto es lo realmente intresante, ver que una marca puede tomar motivos icónicos de su pasado, y hacerlos actuales, sin que su incorporación a las nuevas prendas parezca un clon del pasado que hoy en día nadie quisiera vestir. Me encanta esa greca arty en azul, rojo, amarillo, negro y blanco, enmarañada a modo tribal y en forma de fleco, estampada en camisetas, vestidos ceñidos bien sexys, y lo mejor, bolsos, que se me antojan de lo mejorcito de la temporada, sobre todo si lo comparamos con la vulgaridad de los productos de marroquinería de Vuitton. Me encantan los accesorios de Versace de esta temporada, división que nunca ha sido un fuerte en la marca, reducen la forma a lo mínimo, quitando adornos superfluos, buscando la esencia y la funcionalidad de un accesorio que te tiene que hacer la vida facil, y al darle color y poderío con la greca en colorines , se convierten en un objeto de diez, mitad funcional mitad arte andante. También me gusta esa sencillez aplicada al calzado, el típico calzado de jamelga tía buena de Versace, despojado de brillo o complicaciones, realmente es como si un alemán aséptico hubiera tomado el universo Versace quitando lo innecesario, me encanta la sandalia romana y la cuña de madera, son un Versace Bauhaus muy guay y muy molón. Y esto es realmente lo chulo, ver por primera vez que Versace, esa casa que anda que no termina que no termina, por fin ha sabido dar con la tecla, ofreciendo un desfile que probablemente todas las millonarias adolescentes que compran Altuzarra, Wang y Tisci, quisieran vestir, y lo mejor sin descuidar la herencia de la casa, porque la ropa a la vez que moderna es absolutamente Versace. Creo que Kane, con su incorporación a la segunda línea Versus (que de nunca tuvo entidad) y me da en la nariz que supervisando la línea principal, o por lo menos opinando, ha venido muy bien a la firma, que ojo, no es harina todo lo que blanquea y aquí no hay nada dicho, pero se nota que están implicado, o por lo menos están intentando buscar una línea. Mucha gente ha criticado a Kane, yo creo que una firma con una imagen tan difusa como es Versace hoy, lo mínimo que debe hacer es encomendarse a una nueva aguja con un ojo distinto, porque a lo mejor calcar el pasado y el exceso punto por punto no sería más que regodearse en la caricatura, para ejemplo Blumarine, antigua marca para señoras bien, hoy en día convertida en una marca que parece diseñada por prostitutas rusas. Seguro que mucha gente está opinando que soy un veleta y una persona sin criterio, dado que he hablado muchas veces de lo absurdo que es la balenciaguización de Versace en temporadas pasadas, optando siempre yo por hablar del pasado de la firma. Y es que una cosa no está reñida con la otra. Ha sido con este desfile la primera vez que veo una modernidad muy necesaria para la firma, pero que no traiciona la imagen de la marca, que no pretende ser otra etiqueta, porque desde el primero hasta el último pase, la ropa dice Versace. Incluso los más simples conjuntos o prendas de día, monocolor y muy básicos, que también forman parte del archivo de la marca, que no sólo ofrecía estampados chirriantes, sino también ropa de día, sexy pero muy básica para ir a trabajar. Y olé.

PD. Si algo falla en la marca de Dona (por supuesto también la ropa) es la forma de mandar el mensaje al mundo, vía campaña publicitaria. En los últimos tiempos predominaban unos simulacros de Burberry politoxicómano que daba vergüenza ajena, primero por la calidad ínfima del concepto, y segundo por lo lejos que queda este estilo de Versace. De todo esto tiene la culpa Mario Testino, uno de los fotógrafos de moda más sobrevalorados del planeta, que como siempre sucede se aburguesan y ya no saben ni lo que hacen. Parece que en la firma han abierto los ojos, y se han dado cuenta de que con Testino y su fotografía vulgar no iban a vender ni medio bacalao, así que los encargados de fotografiar la campaña del próximo invierno son las nuevas estrellas del firmamento fotografero, Mert y Marcus. De momento contar con ellos parece decir que hay esperanza para la firma, sin embargo sólo hay que recordar las últimas campañas de Gucci, tediosas como ellas solas, y consistentes únicamente en una repetición de hembras en celo embadurnadas en photoshop, brillos artificiales y contrapicados historiados. Ya se verá.

COLONIA DE A LITRO

2011-05-24T18:22:00.004+02:00

He escuchado en muchas ocasiones, hablando de prensa de moda, a gente que se lleva las manos a la cabeza en un ataque de dignidad de lo más inútil comentando que las revistas españolas llevan publi muy cutre. Se cabrean estos lumbreras porque en un Vogue España hay propaganda de firmas como Pedro del Hierro, Tous o cremas para las varices "Eucerin" Esto no denota más que lo poco docta que anda esta gente en la compra y disfrute de prensa internacional, porque de toda la vida de Dios Bendito cada publicación lleva su gran pastel de propaganda de luxe, aderazada a partir de la mitad por firmas pellejeras, según la cosmogonía de cada país. Vogue Italia está repleto de publicidad de firmas de segunda, de las de feria con burros con la ropa expuesta, o sin ir más lejos Vogue USA lleva sus publis de marcas típicamente americanas, marcas más populares que aquí no conocemos porque no se venden pero que allí generan sus buenos dineros, tipo un "Cover Girl" un "Sperry Top Sider", un "Dooney & Burke" y muchos más. Pero en lo que es experta la madre de todos los Vogues, es en ir bien cargada número tras número de publis de colonias de famosas. Aquí en España no me he encontrado yo todavía al comprar el Vogue con las horribles colonias de David Bisbal, Rosarillo Flores, Joaquín Cortés o Shakira, cosa que al adquirir mi Vogue USA es de lo más común, no sólo toparme con las publis de las colonias pestosas que todas huelen a tienda de golosinas de Eva Longoria, Katy Perry o MariCielo Pajares, sino de encontrarte con uno o dos encartes en papel de luxe con su correspondiente pestaña desplegable, que si se te ocurre abrirla se te queda en el cuarto de baño un olor a vainilla revenida de la colonia de la Longoria que olé. Yo es que tengo las revistas en el vidé, porque me acompañan mucho en mis labores cotidianas.

El Vogue USA es esa gran institución, la que todo lo aventura, la que realmente dicta, intuye y deja caer no sólo tendencias, sino cambios de era. Que desde hace un año o más en la publicación estadounidense los zapatos de Louboutin vayan dejando paso en los editoriales a los mucho más reales Manolo Blahnik (que no salían casi desde hace una década) no hace más que confirmar que una nueva moda más real y serena lo invade todo, cosa que un año después hemos comprobado todos en nuestro Zara particular. En el Vogue de Wintour se mezcla la alta moda con la baja, las más caras firmas casi se hablan de tú a tú con las publicidades de los grandes almacenes, y las cremas más exclusivas de Kanebo habitan sus páginas junto a las marcas más populares de venta en las farmacias de USA, farmacias maravillosas en las que lo mismo te compras una Aspirina que unos Doritos. Soy un gran fans de esta revista, que ni es la más trendy ni la más underground ni la más moderna. Ni falta que le hace. Su nivel es otro, cuando eres el oráculo mundial, ser cool o no te resbala un huevo.

Vogue USA es muy de meter publi morrallera en sus páginas, publi cuyo producto no cuesta un ojo y medio de la cara, pero hacer soñar a la gente que compra la revista, pensando que adquiriendo el vodka fucsia de la Longoria se parecerán a sus ídolos de Sexo en NY. Esto es algo que me lleva de cabeza, lo fans que son en Estados Unidos de las bebidas espirituosas que quieren ser vodka, todas de colores rosados o malvas, todas las anuncia Eva Longoria o alguien similar, y en todas las publicidades sale o bien un lobo en una discoteca o una rubia echada en el reservado de una discoteque de Chicago, como el sueño húmedo de una seguidora de Mujereres Desesperadas. Son fans de las bebidas refinadas y también de los cigarrillos slim. No falla, comprad un Vogue USA y allí están.

Así que yo, anticipándome al tiempo, no puedo pensar en cuando compre un número cercano de la publicación, y me encuentre lo que para mí ya es el colmo de las colonias de famosos, por todo lo que de alteración de la realidad tiene el producto. Y saldrá en sus páginas, vaya que si saldrá. Primero, el perfume se llama Someday, y es de Justin Bieber, el adolescente lesbiana con voz de rata fanático de Jesucristo. Segundo, la modelo elegida para aparacer junto a él, es Dree Hemingway, bisnieta del escritor, mala modelo como ella sóla y muy del círculo de las revistas putiferio "que modernos somos pero siempre tenemos la cámara a punto para dejar constancia de nuestra irreverencia", llámese Purple. Tercero, el frasco de la colonia es sospechosamente parecido a otro ya existente, Lola de Marc Jacobs. Cuarto, la colonia seguro que huele a menstruación de pequeño pony, apuesto mi dedo meñique a que es un delirio de moras, bayas, vainilla, coco y caramelo, y seguro que cuando la abra en mi vater me voy a desmayar. Y quinto y lo más importante: la campaña la fotografía Terry Richardson, que para el que no sepa quien es, es un señor fotógrafo que gusta de sacarse el pene y echarle lefa por encima a sus modelos, si es que se tercia la ocasión. A mí que me saques en un mismo plano a Bieber siendo acosada por la Purple Girl Dree Hemingway, anunciando una colonia que plagia a Marc Jacobs, que seguro que huele a peta zetas y que todo esto lo retrate Richardson... esto no tiene precio. Es el colmo de lo transgénero, de lo absurdo, de lo postmoderno y de lo post todo.

Soy un grans fans de Terry Richardson, de su fotografía comercial, que coquetea con el sexo y la suciedad, fotografía que se desarrolla en un marco comercial y que no puede llegar a ser grosera. Creo que cuando tienes un marco tan delimitado, la creatividad sale ganando y no al contrario, cuando tienes vallado el territorio hay que calentarse más la cabeza, mientras que cuando todo vale, acabas provocando por provocar, que es una de las mayores horteradas que puede hacer un ser humano. Me encanta Richardson en su faceta moda, y a la misma vez que digo esto opino que detesto su fotografía más personal, no porque me turbe ni porque me ofenda, sino porque me parece pacata, facil, simple y de lo más obvia. Y es que el target te lo marca todo, y para ejemplo su faceta "dejad que los niños se acerquen a mí. Arriba con la anodina publicidad de Lola de Marc Jacobs II, la colonia de la Lina Morgan teen. Y abajo, cuando hace ya casi diez años retrató al ex niño prodigio Macaulay Culkin para la desaparecida revista "The Face". Fotos realizadas por un mismo fotógrafo, pero que dependiendo del marco en el que se desarrollan, hay un abismo estético entre ellas.

Al final del asunto lo inquietante es pensar en Richardson retratando al sueño adolescente con menos sexualidad que un caramelo lollypop. Al chaval con voz de niña que dice en las entrevistas que Dios quería que él triunfara, siendo fotografiado por un señor que acabó con la carrera de la top española Minerva Portillo al echarle un poco de su semilla de la vida en el costado.

"RING RING" "¿HOLA, ESTÁ JOHN?" "ME HAN DICHO QUE DIGA QUE AQUÍ NUNCA HA TRABAJADO UN JOHN"

2011-05-20T10:35:00.003+02:00

Por todos es sabido lo críptico y misterioso que suele ser el mundo de la prensa de moda a la hora de analizar noticias que de verdad tengan chicha, más allá de colores y cortes esta gente no te dice nada. Mas si cabe noticias que hablen de despidos, situaciones inverosímiles o que supuestamente puedan "dañar" la historia o el prestigio de una casa con solera. Años y años comprando prensa, y en ella vemos pasar una sucesión de ropa, prendas que una temporada son maxi, luego mini y más tarde midi. Trapos, ropas, burros repletos de perchas, y mientras tanto, en el fondo un negocio agobiante lleno de intrigas palaciegas, puñaladas traperas, dimes y diretes late con fuerza. Somos conscientes de que en una revista jamás encontrarás una crítica, que nunca un Vogue es tan tonto de poner a parir la colección de Marc Jacobs para Vuitton, primero porque las secciones "crítica" no existen en estas publicaciones, ni en España ni en USA ni en el Congo Belga, y en segundo lugar, porque en el caso de que existieran, ya se encargaría el todopoderoso LVMH o PPR de quitar al siguiente mes la publicidad, medio por el cual viven y generan beneficios las revistas. Decir en un Vogue que Stefano Pilati anda perdido en YSL, reafirmarse en esa idea y extenderse en el analisis, haciendo hincapié en los motivos, haciendo cronologías, recreándose, o incluso planteando futuribles, podría tener una consecuencias funestas, más si tu revista despierta interés mundial. Porque tienes todas las papeletas para que publis a doble página y de las caras, de las que van antes del sumario, digan de no aparecer. Criticar a Pilati en Vogue o Harper's equivale a olvidarte de los ingresos en tinta impresa de McCartney, Bottega Veneta, McQueen, Balenciaga o Yves Saint Laurent. Ahí es nada.

No es ninguna sorpresa no encontrarte en las revistas de moda críticas, ya sean negativas o positivas, porque de siempre ha sido así. Cuando se habla de moda, la periodista de turno lleva aprendido el guión, nada de ensalzar poderosamente, y por supuesto nada de criticar o poner pegas. Ni mucho ni poco. Los adelantos de temporada, los análisis de determinado estilo y las opiniones se limitan a los anodinos y conocidísimos "Jacobs rescata para su propia firma un universo de color en el que rinde homenaje a la prostituta teen de Taxi Driver, el YSL de los setenta, Missoni y Rykiel" o "Chanel despliega todo su armamento en una espectacular performance, un desfile gigantesco en el que desfilaron musas de la firma tal que Inès de la Fressange" Nada de "Jacobs, firma especializada en no tener un estilo propio y pasar de un estilo de mujer a otro sin despeinarse, se fija y calca esta temporada asuntos setenteros", que por supuesto no tendría nada de malo, porque creo que el propio Marc es consciente de que no es un diseñador, sino un estilista afortunado que tiene a su disposición metros y metros de tela y archivos con los que jugar, que por otra parte no es moco de pavo. No hay que pedirle peras al olmo, afirmaciones como esta nunca las vamos a leer impresas en una revista.

Sin embargo, no deja de resultarme inquietante, que la mayoría de asuntos que realmente mueven los hilos de la moda, verdaderas historias de novela de Agatha Christie, llegan a nuestros oídos por fuentes no oficiales, con mucho de distorsionadas, falseadas, sublimadas o a lo mejor ¿inventadas? Sabemos de los últimos escándalos a partir de miles de opiniones surgidas de foros, mentideros, blogs o "me han dicho qué", y a la larga de una noticia que podría ser tan simple como "Decarnin abandona Balmain" aparecen miles de ideas, rumores, todo el mundo opina y finalmente yo me imagino a un señor con pinta de pasar mucha hambre y con unas ojeras que le llegan a las rodillas, encerrado en la celda de un manicomio blanco con desconchados en la pared, con una camisa de fuerza de sarga y con olor a orines y gritando en voz alta "¡las lentejuelas, que me traigan las lentejuelas!" mientras un ejército de ratas amaestradas con acento francés le baila la coreografía del Thriller de Michael Jakcson y se rien de él. Todo esto gracias a lo suyo que es el mundo de la moda, universo que genera noticias impactantes cada cierto tiempo, pero que en la mayoría de los casos, y gracias al sistema establecido por los grandes grupos que son los que financian con su publi a las revistas, calla las noticias, y permite que miles de interesados y aficionados comiencen a especular. Tonto el que no especule.

Sabemos de los escándalos recientes, hace un tiempo hice un post parecido a éste, pero no exactamente igual, en él hablaba de que a veces nos dejamos llevar por la rumorología que envuelve al mundo de la moda más que por la moda en sí. En esta ocasión hablo de que ciertas noticias que no hablan de trapos sino de acciones, no deberían pasar inadvertidas ante la prensa, y más cuando son noticias de grandísima envergadura. Porque a fin de cuentas no sirven más que para disparar las mentes. Con esto no hace más que constatarse el gran poder de los grupos poseedores de las firmas de luxe, grupos que tapan y obvian datos, grupos que ante el mundo nos venden una charlotada dignísima de sacar a las costureras a saludar, pero que luego mediante un sistema establecido desde hace años tienen apalabrado que de asuntos internos no se habla. Que el señor Marqués se está follando a la criada todo el mundo lo sabe, pero al que abra la boca le cortamos el cuello. En febrero de este año tuvo lugar uno de los mayores escándalos del mundo de la moda, John Galliano borracho y de mala manera insultó a una señorita y bla bla bla. Pues yo hoy, a veinte de mayo del año 2011, todavía estoy esperando en un Vogue no una alabanza, que a lo mejor tampoco, pero qué mínimo un artículo que se refiera al caso. No digo que en alguna parte no se tocara el tema, pero yo aseguro que compro prensa internacional y nacional de manera puntual, y puedo decir que no me he encontrado con absolutamente nada. Aquí a rey muerto rey puesto, pasamos de decir que Galliano es el rey de la fantasía, el que sublima a las mujeres , a olvidarlo como si nunca hubiera existido. Y no estoy hablando ya de defenderlo o no, sino de directamente ignorar la noticia como si no hubiera tuvido lugar. Cuando Stalin mandaba en Rusia, borraba a su antojo a Trotskys y cia de las fotos oficiales, todo un adelantado al photoshop. El proceder en este caso parece ser igual. Eso sí, la cara sonriente de Natalie Portman sigue en todas las revistas anunciando ese espanto de colonia llamada "Miss Dior Cherie" Cherie que te vi.

PD. Mientras Vogue, Harper's y demás revistas ignoran el tema como el que oye llover, que por otra parte no debería extrañarnos porque de siempre ha sido así, en medios como El País justo un día después de la noticia se sacaron de la manga sus tres o cuatro páginas de información detallada e interesante, cosa que es muy de agradecer. Mientras tanto, nuestro Trotsky particular él sabrá dónde se encuentra, qué será de su vida o si le ha dado por hacer bolsos de verano trenzando bolsas de plástico del Dia. Lo único que sabemos es que su marca, antaño escaparate de arte está inmersa en convertirse en un TopShop con pretensiones de luxe. Ahí es nada.

BURRO, CALMA, JACA, FRENA

2011-05-18T16:22:00.005+02:00

"Soy completamente consciente de lo políticamente incorrectos que son unos zapatos de tacón. Me han dicho infinidad de veces que mi sublimación de la feminidad es casi antriprogreso. Sin embargo yo recurro al único consejo que me dio mi padre. Era ebanista y siempre decía que cuando trabajas un trozo de madera, tienes que seguir el camino de las vetas, porque si vas en dirección contraria se romperá. Es una enseñanza que extrapolo a todo. Si a mí el cuerpo lo que me pide es hacer esto, no voy a luchar contra los elementos"

Esta frase tan pinturera ya se ha escuchado por aquí en más de una ocasión. La dijo Christian Louboutin, señor del que no soy fans en absoluto, no me inspira nada su suela roja tan ordinaria y fusilada, pero este consejo que su padre carpintero le dio de pequeño, me ayuda mucho en esos momentos en los que uno se debate entre una idea y otra. En principio, pensé que ir en contra de la veta de la madera, sería continuar con este blog. Porque el cuerpo me pedía cerrar. No me apetece nada escribir, y más ahora que los blogs están pasados de moda, o que visto de esta manera, a lo mejor yo ya he dicho lo que tenía que decir. Sin embargo ir en contra de la veta de la madera, sería también cerrar "Qué moderno...", porque me he pillado a mí mismo apuntando temas, ideas abstractas y pensamientos repentinos en mi bloc Centauro con su lápiz mordido enganchado en el gusanillo. Incluso el otro día me estaba duchando y redacté mentalmente casi medio post, alabando al gran Zac Posen, diseñador infravalorado por el que yo siento devoción. Y es que cuando algo te ronea la cabeza, es absurdo engañarte con ideas que lo tapen. La veta de la madera, que es puñetera.

Angustiado ante una decisión que se mi figuraba tocahuevos, le pedí a mi amiga Dis por Dior si había alguna manera de ver las estadísticas de los blogs, para desquitarme y comprobar si las cosas que yo digo porque me da la gana, se topan con una pared o con un cerebro, datos que yo, en mi infinita ignorancia en temas tecnológicos, desconocía. Y ella, presta, me explicó cómo se hacía. Cosa que le agradezco infinitamente, eso y su ayuda al prestarme ciertos datos que no tenía por qué haberse molestado. Porque descubrí que este lugar tenía sus visitas, que a lo mejor no le hablaba a una pared. Pero sobre todo comprobé, cosa que me encanta, que "PuticlubQ" es una página con cierto éxito, y que en un año de vida recien cumplido... triplica la visitas de "Qué moderno", que acaba de cumplir tres. Y aluciné. En ese momento comprendí que no tenía motivo para borrar este lugar, que simplemente podía sentarme en él cuando me lo pidiera el cuerpo. Porque tengo más que comprobado que de vez en cuando me lo pide. Y poco más. Que el resto es autocompasión de la chunga. Cambio de fondo para que la lectura sea más agradable, y aquí no ha pasado nada. Corazones. De primavera.

ERES UN FISTRO SEXUAL, JARL

2011-04-11T15:59:00.005+02:00

A principios de los años noventa, Madonna hacía muy buenas migas con Steven Meisel, relación que ha continuado hasta la actualidad. Es conocida la particular visión de las relaciones laborales y humanas que tiene el fotógrafo, uno de los más importantes del mundo de la moda, casi una leyenda y rodeado de una rumorología que no hace sino más que engrandecer o hacer más interesante al personaje. Se dice que Meisel es puñetero, que hay firmas o publicaciones con las que no trabaja porque no le sale de sus huevos, que si quiere hunde la carrera de una modelo y que es adicto a las planchas capilares para conservar su fina melena lustrosa, brillante y tiesa. Lo cierto es que Meisel es un absoluto misterio, lleva siendo el fotógrafo de moda más importante del mundo más de veinte años, y los datos que conocemos de su persona son mínimos. En los últimos tiempos hemos visto como otros tantos fotógrafos han escalado a la cima del retrato fashion, hemos visto como David Sims que no era nadie ha pasado de ser fijo en el Vogue París de Roitfeld a tener todos los meses un edito en la biblia, Vogue USA. Hemos asistido al éxito y masificación de Inez&Vinoodh, o últimamente de Mert&Marcus, pareja multifunciones que lo mismo te retrata una campaña de Gucci, una portadas de Vogue París o un edito en LOVE magazine, todas ellas con sus consiguientes dosis extremas de photoshop y hembras en celo con las piernas levantadas en posición de firmes ar. Sabemos de Mario Testino, que gracias a fotografiar a Lady Di pasó a ser el perejil de todas las salsas, un fotógrafo que yo detesto con todas las ansias de mi corazón y que poco a poco va perdiendo fuerza, de momento ya no tiene asegurada su portada mensual en Vogue USA, por la incorporación del Dios Lindbergh a la nómina de la revista, cosa que yo agradezco y mucho. De Meisel se ha hablado largo y tendido, son famosas sus campañas fijas, entre ellas la de Anna Sui, amiga íntima y personal desde sus juergas en el NY de los ochenta, grupo del que también formaban parte el fallecido Stephen Sprouse y más fauna joven de aquel momento. Se comenta cada cierto tiempo que Steven pierde fuelle, que no es el que era, que cada vez tiene menos poder. Lo cierto es que sus elecciones de maniquies para las portadas de Vogue Italia o las campañas de Prada ya no tienen la misma repercusión de hace unos años, ahora mismo tener la campaña de Prada, antaño codiciadísimo trabajo que te aupaba a lo más alto, no es ningún privilegio, dado que las últimas seleccionadas parece que se hacen un Prada y si te he visto no me acuerdo. Es verdad que Meisel no es el de antes, y es bastante normal teniendo en cuenta la gran cantidad de publicaciones y fotógrafos que hay en la actualidad. Sin embargo decir que ha caido en picado no es cierto , Steven Meisel cuenta este verano con la fotografía de campañas importantísimas tal que Lanvin, Dior , Louis Vuitton o Prada, colocando en ellas a sus modelos favoritas, de ayer, hoy y siempre, sigue teniendo desde hace más de veinte años su portada asegurada en Vogue Italia, y cada cierto tiempo le cuela un editorial al Vogue USA de Wintour. No es un fotógrafo de marear la perdiz, tiene sus fijos y los mantiene. Y eso, más hoy en día, es un plus. Hace años que comenzó su amistad y colaboración con Madonna, esa mujer. Hasta hace muy poco hemos sido testigos de como la relación entre ella, Steven y su objetivo seguía siendo fructífera, lo atestiguan las dos recientes campañas para Vuitton. Sin embargo al poco Madonna fue contratada, también por dos temporadas por los Dolce & Gabbana, que ahora están metidos en líos fiscales, como debe tener cualquier casa de moda con solera. Las campañas de Dolce las fotografió Steven Klein, y si nos fiamos de los rumores, es el archienemigo reconocido de la Meisel, así que suponemos que mucha gracia no le debió hacer comprobar que su amiga íntima del alma, a la que conoció en el NY de los ochenta, le ponía los cuernos con Klein. En España es un rumor persistente que Marina Pérez, modelo con una carrera internacional de primerísimo nivel, con campañas internacionales, desfiles a porrillo y editoriales en las publicaciones más punteras, tuvo uno de estos pequeños desencuentros con Meisel, que la fotografió para un chiriguito de Vogue Italia en 2004 junto a Shannan Click y que poco más hizo con ella. Se cuenta que Marina hizo de seguido un edito con Steven Klein, y que esto a Meisel, que por lo visto es tocahuevos no le hizo gracia. En 2006 volvió a trabajar con ella, en la campaña de verano de Dolce & Gabbana, y poco más han hecho juntos. Sea verdad o no, son datos que sirven para acercarnos, o como mínimo especular con la vida y maneras de Meisel, que lo vuelvo a repetir: es una incógnita, cosa muy rara en este mundo de exhibicionistas, almas mediáticas y provocadores de saldillo que das una patada en la calle y te salen a cientos. A principios de los noventa Meisel y Madonna se inventaron lo que en un principio fue recibido con una sonora carcajada por el mundo, el "Sex", un libro de fotografía dedicado al lucimiento de la diva, fotografiado por él, y en el que se mostraban prácticas sexuales más o menos explícitas, eso sí, retratadas con mucho primor. "Sex" tuvo críticas negativas bastante jevis, se dijo de él que era una puta mierda, una porquería pretenciosa que ni impactaba ni leches, una tontuna, sin embargo no sé si por la gracia que el tiempo confiere a los asuntos o porque en verdad retrata una época, se ha acabado convirtiendo en libro muy buscado, en un sí o sí que hay que tener en una estantería, se ha revalorizado con los años y tener el "Sex" de Meisel entre tus libros es lo más. En él se retratan relaciones homosexuales, lésbicas, se le ve el chumino (cerrado, eso sí) a Madonna, prácticas sado llevadas a cabo por el antiguo modelo de Colt Tony Ward, icono sexual forever al que Madonna le come el culo o le muerde un pezón u hace como que le mean en la boca y se lo traga, vemos a Isabella Rosellini, en su etapa musa Meisel, vestida de dandy, aleccionando a una Madonna inocente dispuesta a abandonarse ante las alas de la experiencia , salen muchos maricones, mucho zapato a lo Bizarre Magazine, mucho las tetas de Madonna con su correspondiente pubis, Udo Kier haciendo la marica refiné retozando con jovencitos, onanismo, un perrito, Naomi Campbell y cosas por el estilo, todo muy light y muy esteticienne , pero que en su momento escandalizó. Resulta un tanto inquietante que si se diera el caso de que actualmente, por decir un ejemplo, Lady Gaga dios no lo quiera sacara su particular "Sex" las reacciones serían las mismas de hace veinte años, y esto significa que no hemos avanzado nada. No se trata de que el libro sea un escándalo, sino de todo lo contrario, no escandaliza, pero en este mundo tan bien llevado y educado en el que una mora en Francia no se puede poner un pañuelo en la cabeza pero el acomplejado de Sarkozy si puede llevar tacones del Fary, una foto de Madonna enseñando el coño está feo y es de mal gusto, cuando la realidad sería criticar el libro por sus ansias y pretensión, que hacen que no alcance lo magistral. Lo cual no quita para que por hache o por be el "Sex" sea un ejemplar interesante, con una fotografía muy bien ejecutada, con distintos estilos y formas de retratar, que ha ganado mucho con el tiempo y que las cosas como son, retrata una época. Hablar de este tema en un blog de moda puede resultar un tanto desfasado, dado que nos conocemos la historia a la perfección. Sin embargo intentar colgar casi todas las fotos que lo conforman puede estar bien, más que nada por lo dificil que resultar en ocasiones buscar algo en internet. Así que a continuación viene una tanda casi completa de "Sex" (me ahorro muchos de los textos que son una vergüenza ajena que me pongo hasta colorado), aquel libro de Madonna y del chumino de Madonna con el que yo, con diez u once años me forré los separadores de mi carpeta del EGB, junto a fotos de súper modelos del momento, de Grace Jones pintada por Keith Haring y de Tiffani Amber Thiessen.

UN BIGPRADA, CON EXTRA DE PRADANILLOS, COCAPRADA GRANDE, PATATAS FRITAPRADAS DE LUXE Y UN SOBRE DE ALMAXPRADA, POR FAVOR

2011-04-06T15:38:00.005+02:00

En los últimos tiempos más que nunca, comprobamos como las grandes cadenas low cost fusilan prendas e inspiraciones de pasarela sin que el pulso les tiemble a la hora de presentar a las masas los clones. Recuerdo con añoranza esos años en los que Zara no copiaba como en la actualidad, su competidora para mujeres con argot de parquineo , Blanco, si que fusilaba sin piedad las tendencias de los antiguos y maravillosos Dolce & Gabbana, Cavalli o quien fuera menester, ofreciendo a las hijas de la noche, a las admiradoras de las camareras del Bar Coyote esas cadenillas finas doradas tipo videoclip de Sophie Ellis Bextor que tanto se llevaron hace diez años, por no hablar de esos preciosos tops con la espalda al descubierto, de malla metálica ,con los que Blanco me deleitaba a mí mucho más joven. Ahora Blanco sigue copiando, pero se ha convertido en una subdivisión (con mucho olor a petróleo) del Zara Trafaluc. Y el Zara, no sólo se inspira, sino que directamente se sienta, y al día siguiente tiene a medio mundo vestido con la avalancha de beige made in Chloé, o con el minimal de Phoebe Philo en Celine; lo que en pasarela era una blusa armada en cuero de cuello cerrado se convierte en un trapo confeccionado en antelina barata de imitación. Así es la vida. Zara no tiene miedo a copiar, y bien que hace. Uniforma calles, ofrece a la gente con ansias fashion los exploit de la tendencia fulminante, pasa sin atisbo de rubor del maximal afectado de Lanvin a poner en la campaña de verano a Stella Tennant convertida en un híbrido que bebe de referencias fashionistas actuales tal que Jil Sander o Celine. Hasta la campaña estival parece fotografiada por David Sims...

Este es Sam Page, el novio en la ficción de Joan en Mad Men, con una barbilla así imponente y un diente torcido que a mí me fascina (no tiene nada que ver con el post pero lo pongo porque me encanta)

El otro día, paseaba por Zara para comprar unos zapatos que vi en la web. Era un modelo clásico con cordones, el único detalle es que la piel llevaba un grabado, una impresión que la hacía parecer tela vaquera (denim, como decían los maricones que compraban en GStar en 2002) Gracias a Dios que no se me ocurrió comprar ese zapato por intenet, cuando lo tuve en mis manos lo que parecía un gran acabado en tinta de boli se convirtió en un zapato mal hecho, con un tono deslavado azulete que parecía que se había meado en él un perro con problemas renales. Total, que me di media vuelta dejando el zapato en su sitio, y me metí en la sección de mujer. Me pradaparé en la sección de pradavestiditos, atisbé el pradamostrador de pradashorts, y me tropecé con un pradaburro pradarepleto de pradaprendas de pradaverano. Hasta saludé a la madre de un amigo que andaba por allí y le dije "¡cuanto tiempo, PradaEsperanza! Y es que es alucinante entrar en cualquier PradaZara en el mes de febrero, marzo, abril y mayo de 2011, y pradaconstatar que la pradainspiración en las prendas no se pradatraduce en un leve interés, sino en el pradafusileo más a pradasaco. Me encanta ver como el Zara, que ni se anuncia ni se nada, está uniformando a las mujeres este verano, mujeres que en sus conversaciones dicen "este verano hay mucho color", y que no tienen ni idea de que las colecciones de Gucci inspirada en Saint Laurent, Raf Simons para Jil Sander con sus Balenciaga Pop ,y Prada con las rayas, el tropicalerío y los colores fuertes están marcando su manera de vestir. Y bien que hacen en no tener ni puta idea de esto, ellas sólo deben pensar en ir guapas para que los hombres les den su merecido y se acuesten todas las noches con el cuerpo arreglao. Me encanta que precisamente sea Prada, una firma dificil en principio, la que esté marcando este verano traducido en cadenas de consumo masivo. Que una colección basada en híbridos entre zapato, chancla de piscina y cuña de esparto, rayas, volúmenes tremendos, mezclas de colores estampados, colores y tonos que ni el más pintado, una colección dificilísima y muy obra maestra, invada la calle, reduciendo la forma al mínimo, al patrón más sencillo, pero respetando la invasión de color. Tenemos la calle, tendremos la calle llena de Prada Girls en versión light. Y me encanta que sea la doña Miuccia, la más dificil, la que consiga esto mediante las inspiraciones de las cadenas de moda pronta.

Esto lo hace Zara, y muy bien. Sin embargo ya la cosa se pone de otro color, cuando otras firmas, que no son más que un Zara con ansias de calité, fusilan colecciones de una forma tan cantosa. Es el caso de Karen Miller, marca inglesa lo peor de los dos mundos, una de estas ni chicha ni limoná, ni pa ti ni pa mí que tanto abundan, de estas firmas que se creen que no son trapillo, pero venden la misma mierda que Zara con precios inflados, se permite tomar los elementos del desfile de Prada para este verano y hacerlos suyos. Que lo haga el Zara vale, de eso se trata ¿pero esto? Qué sinvergonzona es la Karen Millen esta, que a fuerza de meter corners en los Corteingleses españoles con trajes chungos a doscientos cincuenta euros, va a hacer creer a una generación de mujeres post Tous que lucen relojes de Michael Kors, que llevan la panacea encima.

A continuación el bolso de Karen Millen, que la tía lo venderá a doscientos euros. ¡Comprad el de Zara! ¡Que lo mismo es!

Me encanta este mundo Pradapocalíptico, este presente en el que una firma de primeras puñetera como la italiana consigue que sus propuestas casi todas las temporadas sean las más copiadas, las más filtradas, y obviamente... las más quemadas.

PD. Dejo el vídeo de la colección de verano de Miuccia, una maravilla de color, música y movimiento by Meisel ,que deja claro que en temas de difusión de moda hay un abismo entre Prada y los demás.

http://www.youtube.com/watch?v=cLz9ROR6KQM

Y DICEN, Y CUENTAN, Y SE RUMOREA, Y TE ASEGURO QUE

2011-03-29T12:57:00.011+02:00

Cuando yo era pequeño, tenía adicción con las telenovelas americanas que echaban en la primera. Me recuerdo a mí con cinco o seis años, haciendo como que no me enteraba de nada, escondido en mi mesa camilla, con un lápiz Alpino en la mano y un bloc Centauro en la otra, haciendo ver que dibujaba cositas, pero atentamente con un ojo puesto en la historias tan bonitas que se desarrollaban en la televisión. Dinastía, esas luchas de gatas entre la gran Joan Collins y Linda Evans, Falcon Crest con la musa Angela Channing y su servil y esclavo Chu- Li, e incluso Santa Bárbara, esa telenovela insoportable que era más larga que un día sin pan. Me encanta acordarme de como mi abuela, que era más lista que el hambre, me calaba al vuelo, y sabía que cuando en la tele una escena de cama tenía lugar, porque Dinastía o Falcon Crest eran seriales muy sexys, yo me hacía el despistado, hacía como que mi caja de lápices Alpino se me desparramaba por el sofá, o me quedaba dibujando redondeles, preso de la vergüenza ajena que les da a los niños cuando alguien se besa en la tele y sus padres rondan por allí. Estas teleseries tan entretenidas e inspiradoras basaban días y días de programación apoyándose en unos puntos muy básicos: celos, traiciones, venganza, el amargo don de la belleza, crímenes, sexo, envidia, dinero y poder. En definitiva, los cuatro pilares básicos que sustentan desde que la ficción se hizo libro o cine, la industria del entretenimiento.

No deja de resultarme curioso, alarmante quizás seria decir demasiado, que estas idas y venidas, traiciones, puñaladas traperas y dimes y diretes propias de las telenovelas estadounidenses ,se estén convirtiendo en una parte muy importante del negocio de la moda, porque sería faltar a la verdad y a la esencia más íntima del ser humano decir que estos temas no nos interesan. Nos va la marcha, y yo encantado. Sin embargo ayer tuve una especie de momento revelación, y me quedé pensando durante un buen rato que el interés por noticias moda no puede basarse únicamente en despertarte todos los días con un titular tipo The Sun. Porque hay una ropa, unas telas que cobran vida sobre un escenario, un trabajo agotador detrás de esas creaciones, que no debería verse totalmente eclipsado por el "Sálvame" de la moda en el que se ha convertido el negocio desde hace más o menos tres meses. Abrió la veda la salida de la dirección de Vogue París de Carine Roitfeld, la estilista que en telediario y medio convirtió la publicación en la biblia del destape, las tetas, los cigarrillos con ojo fumé y el golferío. Antes, durante meses corrió por el internet el bulo que decía que Roitfeld, sustituiría a Anna Wintour en la dirección de la revista más importante del mundo, Vogue USA, al igual que sucede con ese rumor omnipresente que desde hace dos años se empeña en decir que Alber Elbaz sustituirá al gran Karl Lagerfeld en Chanel. Durante un tiempo escuchamos esa tontuna Roitfeld/Wintour basada en su supeusta rivalité, cuando la realidad es que Wintour pasa de Roitfeld y Roitfeld pasa de Wintour, no hay tal enfrentamiento porque estas señoras están a lo suyo. Cuando la cosa parecía que se calmaba, cuando el bulo de la lucha entre las dos editoras más poderosas dejó de escucharse, cayó como una losa la realidad de que Roitfeld, Carine, abandonaba la dirección de Vogue París diez años después. Tropas de gentuza fashion se tiraban de los pelos, el mundo, maricones, no está preparado para que Roitfeld se baje del burro, si que está preparado para sufrir huracanes, terremotos de la ostia y explosiones nucleares, pero que la Roitfeld abandone Vogue París es una hecatombe apocalíptica (se me disculpa mi discurso demagógico, que soy consciente de que lo es) Soy un gran fans de Carine Roitfeld, de esta señora con cara de mono que es más sexy que la más pintada, me encanta su imagen moda, ese halo de sofisticación, sexo y sudor que toca todo lo que capitanea, sin embargo el mundo no se acaba porque una revista como Vogue París cambie de dirección. El Real Madrid lo hace cada poco tiempo, y yo sigo siendo fans. Lo que en un principio parecía una salida amistosa finalmente se contaminó con rumores que decían que no había sido así; la designada para sucederla en el trono fue la señora Alt, Manoli la Alt(a) ,estilista monotema emperrada en sublimar su básica visión de la moda, consistente únicamente en la NATURARTIFICIALIDAD, es decir, hacer algo supuestamente natural, rebelde, rockero, sexy y muy espontáneo, cuando en el fondo lleva más producción que una foto de Lachapelle. Cuando se comunicó que Manoli la Alt(a) sucedería a la gran Carine en la dirección de la revista se descartó de inmediato que en Vogue París estuvieran hasta el chumino de la línea editorial, porque si algo es Alt es muy Roitfeld, sin llegar a tener la inteligencia y visión artística de Carine. Saltaron rumores y más rumores, que si el Balenciagazo del año pasado había tenido mucho que ver (por lo visto Carine, que es consejera de Max Mara pidió un abrigo a la casa Balenciaga para una producción, prenda que filtró al taller de la casa italiana para que copiaran el patrón, cosa que supuestamente Nicolasa Ghesquiere no toleró, y que finalmente desembocó en la ausencia, que dura hasta hoy, de publicidad Balenciaga en Vogue París y la no invitación a sus desfiles), que si desde el poderoso grupo LVMH se estaba presionando a la revista para que el número estrella de diciembre/enero contara en portada con uno de sus diseñadores, en vez de con Tom Ford, íntimo amigo de Roitfeld que fue el que consiguió la dirección del número y su consiguiente buena propaganda para su nueva línea femenina. Es decir, rumores, rumores, parole, parole, naino nainonaino ná... palabras que se lleva el viento y que nos entretienen, pero que a la hora de la verdad no impiden que la realidad sea que Roitfeld ahora esté fuera de Vogue París y que Manoli la Alt(a) se encamine a convertir la revista en la oda a la superficialidad más boba que ha visto el negocio de la fotografía de moda desde que a Hedi Slimane le dio por hacer fotos.

A los rumores Roitfeld, que nos tuvieron entretenidos un buen mes, se les sumó una noticia, el notición del año, que fue la despedida de John Galliano de Christian Dior, todo porque iba borrachuzo y medio endrogado y se le ocurrió decirle unas cosas muy ordinarias a unas muchachas que pasaban por allí y que casualmente se pusieron a grabar. Y aquí es donde llegamos... la noticia Galliano, que ya de por sí es jugosísima (salida de Dior, defenestración pública del gran modisto por parte del cínico de Toledano, reclusión en una clínica de desintoxicación, futuribles en cuanto a su carrera) ha traido consigo miles de sudokus, crucigramas, autodefinidos, lios y cojones en vinagre. De repente se escucha que Riccardo Tisci, va a parar a Dior, lo que sería un golpe de efecto arriesgado y tope moderno, colocando a alguien ya asentado que ha puesto otra vez Givenchy en el mapa, un hombre que durante sus primeras temporadas en la firma de LVMH estuvo en la cuerda floja. Supuestamente mientras Tisci se queda con Dior, repitiendo la fórmula gallianera de los noventa, cuando lo pasaron de la firma de la blusa Bettina a la marca de la C y de la D, el trono en Givenchy sería ocupado por Haider Ackermann, señor con gafas de ver, bigote y colombiano, pero que en realidad no hace cosas tropicales, varietés, putones y maravillosas como debería ser, sino ropa muy moderna, porque al hombre lo adoptaron de chinorri unos belgas, y claro, ya sabemos que la ropa que sale de Bélgica suele gustar más de un museo donde exponerse que de una calle en la que pasear y hacer la vida más bonita. Ackermann, que lleva su buen tiempo presentado colecciones, ha sido un outsider de primera, nadie le prestaba la más mínima atención, exceptuando las cuatro críticas de Menkes, Alexander o Horyn, personas que si pueden criticar postiivamente y negativamente, no Wintour y compañía, que tienen a los anunciantes a la que salta a ver lo que dicen, la realidad es que en las revistas comerciales (que son todas, no nos olvidemos) no se hablaba de Ackermann porque no se anunciaba y no era nadie en el negocio, por muy buena base que tenga su propuesta. Total, que en cuatro días este señor ha pasado a ser pasto de rumores, de desconocido a tener páginas completas en las revistas, todo a raiz de que Karl Lagerfeld (que se las apaña para estar en todos los fregaos y bien que hace) comentara hace unos meses que le encantaría verlo en Chanel cuando Dios no lo quiera él mismo falte. La colección de verano 2011 de Ackermann (magnífica, por cierto) está hasta en el libreto de desfiles del Telva, con la Iglesia hemos topado. Pero no queda aquí la rumorología, supuestamente con Tisci en Dior y Ackermann en Givenchy la historia queda cubierta, Galliano en la clínica alabando a la madre que parió a Hitler como mucho. Pero no, cuando ni siquiera está totalmente confirmado que Riccardo sea el diseñador de Dior, surgen rumores de que la línea de couture de Givenchy, deficitaria durante mucho tiempo y que últimamente había logrado captar sus buenas clientas gracias a la galería de los seres extraordinarios de la que hace gala su diseñador, cierra el chinringuito. Nadie confirma, pero la noticia se extiende por blogs, tuiteres, facebooks y compañía. Dior y Givenchy. Nanai. De repente entra en juego Stefano Pilati , el italiano encargado de Yves Saint Laurent, que después de tres o cuatro colecciones memorables para la firma en 2005 y 2006, ha pasado por una etapa deconstrucción raruna que nadie entiende, y que actualmente está inmerso en la recuperación de una clasicismo minimal, perfecto en la ejecución pero que siendo sinceros no termina de levantar pasiones porque es ropa sin alma. Pilati, que lleva más de dos años escuchando rumores de su inminente salida de la casa parisina entra en el juego, y los ecos lo sitúan en Giorgio Armani, firma que no hay que ser muy listo para entender que al propietario no le queda mucho tiempo en el mundo de los vivos, y que no sería impensable suponer que el propio Giorgio guste de dejar las cosas hechas y firmes ante de irse él al cielo, al infierno o dónde quiera que nos traslademos las personas al morirnos. Armani, que controla el pret a porter, las líneas ultrapellejeras jovenes y canis y también se desenvuelve bien en la couture con la línea Privé es de las pocos imperios moda que actualmente se autogestiona y se autotodo, sin la ayuda de ningún grupo megatrón detrás. Los rumores dicen que al marcharse Pilati a Armani, el hueco en Yves Saint Laurent lo cubre Hedi Slimane, que ya trabajó para la marca hace diez años, encargándose de la línea masculina, visión que desarrolló plenamente en Dior Homme, la marca para mariquitas anoréxicas conceptuales, imponiendo una nueva estética masculina que tuvo calado de revolución. Manoli la Alt(a) se mea del gusto al pensar en esos tuxedos que Hedi haría para la división femenina de Yves Saint Laurent, desde luego. Pero esto no termina aquí, los tuiteres mundiales llevan dando el coñazo con la rumorología sus buenos dos meses, y si hacemos caso tenemos a Galliano bailando la Macarena a la orillas del Sena, a Tisci en Dior, a Ackermann en Givenchy, a Pilati en Armani, y a Slimane en Yves Saint Laurent. ¿Alguien da más? Pues sí, todavía se tuerce más la cosa, que estamos puñeteros. De repente asalta otra vez el mismo rumor de todos los años... que Alber Elbaz se va a Chanel. El contrato vitalicio de Lagerfeld debe ser una utopía, porque lo tambalean cada dos por tres con nuevas noticias Elbaz/Karl. Pero no queda así la cosa, al poco se dice que a Elbaz lo están tentando desde Dior para que se deje de Lanvines y entre a lo grande en la Maison CD, noticias que se mezclan al mismo tiempo con las que dicen que Olivier Theyskens, el señor al que nada le sale bien, es la opción para reemplazar a John Galliano. Cuando parece que todo esto no puede ir más rápido, cuando nuestros bostezos se escuchan hasta en el Congo Belga aparece en escena la diseñadora de Chloé, Hannah-Barbera, que según parece todo iba bien en la firma por su invasión de beige setentero y calado en la clase media, pero unos rumores y más rumores y venga rumores apuntan a que depende del éxito de su propuesta para invierno 2011 que Barbera siga en la firma. Aquí llegamos a un momento en el que nada de esto me interesa y no me importa ni tres pimientos. Porque a mí como el que más me interesa el cotilleo, y si es fashion, si es espionaje industrial más que a un tonto un lápiz ¿Pero basar dos meses de mi vida en escuchar noticias, rumores que vete tú a saber de dónde salen? Pues no me da la gana, que lo mucho aburre. De momento sólo sé, y siendo muy consciente de lo efectista y demagogo que puede sonar esto, que mientras asistimos atónitos a este baile de sillas irreal y en la mayoría de los casos ficticio, la ropa, la costura, el patrón, el acabado, los estilos, el detalle, pasan por delante de nuestras narices, sin pena ni gloria, relegados a un segundo plano, cuando se supone que son los reyes y reinas del baile. Sí, suena muy efectista. Lo es. Pero no puedo evitar sentir cierta pena al ver lo poco que se ha hablado del maravilloso entramado, caída, y efecto de la ropa en el desfile de costura de Chanel. Un desfile plagado de horrorosos volúmenes, líneas extrañas que sientan mal a una joven, a una señora madura o a una vieja, combinados insólitos y poco favorecedores, pero que queda salvado por pases como estas maravillas que vienen a continuación:

O por la fluidez, la silueta armada con delicadeza en el superior, imperceptible y sutil, que sujeta el conjunto y deja que fluya, que se desparrame como si fuese mantequilla fresca en la falda, que desde esta foto puedo sentir el tacto que tiene.

Detalles que se nos escapan, emperrados en seguir en tiempo real el noticiario fashion made in tuiter de cualquier pirada de doce años que se lo ha dicho de muy buena tinta su amiguita de trece años que tiene unas Converse como las que salen en María Antonieta, que sí, coño, que Elbaz se va a Chanel.

Este entramado de rejilla bordada que se vio en Chanel me tiene alucinado, de lo mejor que se ha visto en costura desde hace mucho tiempo.

Y mientras los facebooks echan humo porque Mariquilla la Pelá o "María Sarmiento que se fue a cagar y se la llevó el viento, cagó tres pelotillas, una para Juan, otra para Pedro y otra para el que hable primero" cuentan que les han dicho que lo saben de buena tinta porque su prima Triniá pasaba por allí y se enteró porque estaba sorda pero le han puesto un sonotone que escucha hasta el vuelo de una mosca y que si se descuida hasta escucha las conversaciones secretas de la ETA... mientras nos ponen la cabeza loca con esta avalancha de tontunas, por lo menos a mí, se me escapa el gran trabajo, minucioso, realmente dificil, que tuvo el hoy desterrado y non grato John Galliano a la hora de trasladar a la vida real los acabados y efectos de las acuarelas que el gran René Gruau creó para Dior. Hacer convivir en una misma salida claros y oscuros, imitando la tinta, similares a los efectos acuáticos del guaché, crear los brillos, las sombras, los dibujos a medio hacer que se confunden con la luz... dotar a una acuarela, a un figurín de vida propia no es algo que se deba despachar en minuto y medio. Unas salidas alucinantes, con un trabajo brutal que se presta a mirar y mirar para descubrir nuevos detalles. Es lo que llevan intentando hacer Vicky y Rodolfa desde el principio de los tiempos, emperrados en dotar de surrealismo del de verdad, del de Dalí a la moda, y no consiguiendo más que poner siete cuellos con mala factura a una blusa, novecientos lazos de hilo de ratón a un pantalón o empezar un desfile al revés. Un día van a sacar a una modelo con las tripas asomando por el culo y van a decir que es el nuevo complemento it.

O se nos olvida decir que la colección que Giorgio Armani ha creado para su línea Privé, es una puñetera maravilla, que dice Armani por los cuatro costados pero que a la vez es mucho más Mugler que el desfile mediocre que ha presentado en París el estilista de la Lady Gaga. A mí esta colección me tiene embobado, disfruto con la línea recta, los materiales brillantes, quemados, plastiqueros, sedas con efectos tecnólogicos, brillos, futuro y a la misma vez pasado en una colección con una paleta de colores magnífica, firmada por Giorgio Armani, que demuestra que puede ser más moderno que el que más. Y lo mejor, sin descuidar ni por asomo la confección de la ropa, el acabado, la factura. Porque moderno por sacar a cuatros modelos con la cara pintada de rojo lo puede ser todo el mundo, lo difícil es serlo partiendo del clasicismo y no descuidando la confección. En esto los preciosos tocados no son más que el complemento a la estudiada arquitectura de las prendas, no lo único salvable, como si sucede con la propuesta vacía y hueca de Formichetti en Mugler. Ojalá Thierry, ahora que tiene los brazos más gordos y con más venas que He-Man le meta un buen puñetazo.

Es este un post con discurso demagógico, porque la información moda, el cotilleo, no tiene porque ser incompatible con la moda en sí. Sin embargo yo creo que me bajo del burro, estoy harto de rumores, dimes y diretes y me han dicho de verdad que. No me apetece nada que colecciones con detalles sobresalientes como las de Chanel, Dior o Armani se me pasen por alto, debido a pasar demasiado tiempo pegado a un tuiter a ver lo que me cuenta la prima segunda de Anna dello Russo.

PD. Que alguien me explique, por favor, el significado de la nueva portada de la defenestrada Citizen K, en la que su dueño, Kappauf, aparece photoshopeado hasta el crímen, más delgado de lo normal, con pelado de Cruella de Vil y acosando a un joven efebo. Me duelen los ojos, no digo más.

AVA(lancha) GARDNER

2011-03-23T10:44:00.001+01:00

En los años cincuenta, Ava Gardner llegaba a España, país en el que se quedaría unos cuantos años, alejada de su carrera en el cine, bebiendo como una cosaca, acostándose con quien se le antojaba y disfrutando del golferío madrileño de un país que bajo la cara de perfección anodina de la dictadura de Franco, escondía noches marranas, alcohol y diversión. Es curioso que siendo Gardner una mujer con una gran carrera a sus espaldas, a la hora de servir como inspiración en el tema editoriales de moda, el motivo recurrente siempre esté vinculado a España, a esos años que pasó disfrutando del un país exótico, donde se se relacionó con lo más bajo y lo más alto de la sociedad del momento. Es una imagen icónica la de Gardner, una mujer bellísima, dificil, con dos cojones y con mirada de estar de vuelta de todo, disfrutando su madurez, envuelta en capotes toreros, copas de güisqui, cigarrillos y mantones de manila. Una imagen que hemos visto en mil y un editoriales, y en mil y uno más que la veremos. Porque cuando una historia, una moda, un momento o un estilo tiene tanta fuerza, lo suyo es reinventarlo una y otra vez. Soy muy fans de la señora Ava Gardner, de como se come a la insulsa Grace Kelly en Mogambo, de esa mirada de zorra refinada que exhibe en sus películas, de la insolencia de su cara, de su papel maravilloso, emocionante y crudo en "La noche de la iguana", de su falso acento español en "La condesa descalza", de esa grandísima foto del Dios Helmut Newton en la que se la ve mayor, pero con un brillo en los ojos que ni el mismísmo diablo. Si pensamos en qué películas o vidas hemos visto reinterpretadas en más de una ocasión en fotografía de moda, mil nombres se nos vienen a la mente antes que el de Gardner, sin embargo echando un vistazo descubrimos que su vida, y sobre todo su etapa española no son desconocidos en esta disciplina tan absurda, maravillosa y complicada que nos fascina: la fotografía de moda.

Aquí vemos a Linda Evangelista en un Vogue USA de los primeros noventa, con fotos de Peter Lindbergh (que ya está en su santa casa otra vez) y centrado en el españolerío, el vaquillerío y la pasión torera de Gardner cuando se instaló en Madrid.

* Me cuenta Lucio que a la vez que este editorial, fotografiado en España, aprovecharon Linda Evangelista y Peter Lindbergh para hacer una campaña de Loewe, y una portada para Vogue España ,cuyo correspondiente edito me encantaría encontrar. Un viaje muy apañado que se hicieron estos dos, vaya.

Otro editorial inspirado en Gardner, pertence a un Vogue España de 2004, la fotografía es de Ruven Afanador y el estilismo corre a cargo de Natalia Bengoechea. La modelo es Ana Beatriz Barros.

Este otro edito es de un Vogue USA de 2006, con fotos del nefasto Mario Testino y con un dato muy curioso: la turné española de Gardner/Werbowy se mezcla con una Argentina idealizada... una cosa sin sentido, absurda y muy guay en la que gauchos y dandis porteños jalean y palmean a una Ava Gardner que mueve los pliegues de la falda como una flamenca... Más o menos parecido a cuando en las películas de Hollywood, San Fermín se celebra en Sevilla o las Fallas y la Semana Santa son la misma fiesta.

Por último otro ejemplo, de 2004 y con Daria Werbowy by Roversi. Se vio en Vogue París, y es un tanto extraño, porque es de los pocos editoriales inspirados en la persona de Gardner que no se centra en su periplo español, sino en ella misma y en su fogosa sexualidad.

Editoriales e historias que se repiten sin cesar, miles de fotografías "inspiradas" en Audrey Hepburn, Ava Gardner, Grace Kelly... las modas, las décadas, se pasan de moda ,estando en lo más alto y bajando al olvido en medio segundo. Sin embargo el Hollywood dorado, el clásico, el de las grandes con dos piezas perfectamente cortados, siempre lo tendremos aquí.

MAMÁ, UNA "NINA" MUY MALA ME QUIERE PEGAR

2011-03-16T19:38:00.002+01:00

"Los ninos están bien", excelente película, con Julianne Moore, Annette Bening (que nació en Topeka, Kansas) y Mark Ruffalo. "La nina de Antequera", maravillosa cantante andaluza, con arte, y precursora del look bollo en mujeres entradas en carnes, con empaque. "Los ninos del Domund", con sus huchas naranjas llenas de mierda y pegatinas, que piden amorosamente dinero para luego vacíar la alcancía con un cuchillo y gastarse el dinero en chucherías o algún Playboy. "El sí de las ninas", obra teatral de Moratín, que me obligaron a leer en el instituto y es un coñazo que no le deseo a nadie. "La Pinta, La Nina y La Santa María", tres naos como tres soles que ayudaron a Cristóbal Colón a conquistar el continente dorado, vergel de Dios. "De nina a mujer", horrible canción de Julio Iglesias. "Billy el Nino", que era más malo que la estricnina y hacía de las suyas por el far west. "La nina de la Puebla", maravillosa cantante ciega de la que soy fans. "Cariño, he menguado a los ninos", una película que cuando era pequeño alquilaba en el videoclub semana sí, semana también.

"Nino vestido de arlequín", de Pablo Picasso. "La nina de Puerta Umbría", gran copla que cantó la más grande, Rocío Jurado o la gran (y bizca) Gracia Montes. "Los ninos cantores de Viena" ese conjunto musical de ninos capados que cantan como los ángeles. "La Nina de los Peines" aka Pastora Pavón. "El nino con el pijama de rayas" el coñazo ese best seller que hace tres años todo el mundo leía en el metro. "La fiera de mi nina", con Katharine Hepburn y Cary Grant. "Los siete ninos de Écija" esa cuadrilla de bandoleros... van siete ninos, Paco, Paco, van siete ninos. "El Nino Jesús" tan pequeño y lleno de bondad. "La nina de Rajoy", esa pobre nina que contempla apenada la destrucción de España por culpa de esos sinvergüenzas que dejan que los maricones se casen. A la "nina de Rajoy" España le duele en el corazón.

Y es que yo, que nino ya no soy, soy una persona que se compra muchas revistas. Y lo que tiene eso es ir con mucho retraso. En USA acaba de salir la portada del Vogue de abril, y yo acabo de leer el número de enero, con Natalie Portman fotografía de Peter Lindbergh. Y como uno se medio apaña leyendo inglés comprende a la perfección que:

"It's no accident that Nina means 'little girl' in spanish" ,en referencia al papel de la Portman en Black Swan.

Y si lo dice Vogue USA va a misa. Buenas tardes, ninos y ninas.

FELIZ ANIVERSARIO : ¡OLA!, VOGE, RAGATSA, CHANNEL, VANITY FAIRY Y SALUDOS A MIS AMIGOS Y A MI PRIMA LA DE ANDORRA (y a mi perra que está recien operá)

2011-03-11T19:06:00.008+01:00

Tú puedes ser una personal normal, con un trabajo corriente, o incluso con un trabajo de puta madre porque a fin de cuentas nada tiene que ver el "pronunciar" con la educación. El caso es que tú te acercas a un kiosko, porque te sale de tu coño comprarte una revista, te paras ante el mostrador y le dices al kioskero "hola amigo, dame el Vogue". En este caso, en España, decimos "Vogue" tal cual, con todas nuestras ganas, porque nuestro idioma querido castellano se presta de maravilla a asalvajar las palabras extranjeras. Y bien que hacemos, no quiero pensar en el día que esté yo en un kiosko y me llegue alguna iluminada y le pida al kioskero el "voug" Decimos el Vogue, la Vogue, el Elle, la Elle, Maricler, todo españolizado, maravillosamente castellanizado, sonoro, rotundo. No hay nada en esta vida que me moleste más que esa pasión puntillosa por pronunciar los idiomas extranjeros tal cual, como si fueramos nativos. Es un caso extraño, el de una España que disfruta y saliva antes las francesas que pronuncian el castellano como un churro y se excitan y todo, ante semejante acento sofistiqué. Sin embargo, gracias a nuestra tradicional cultura de "inseguridad", que siempre se traduce en soberbia se nos llevan los demonios cuando en una conversación alguna persona dice "Gisele Bundchen" en vez de "Gisele Bindchen", como si aquí todos tuvieramos que pronunciar a la perfección el alemán, el francés o el inglés. Me encanta que la gente pronuncie las marcas, los nombres extranjeros, los nombres de revista como le venga en gana, disfruto escuchando esos "Lanvin" literales, esos "Maria Carey" tal cual y esos "Yves Saint Laurent" deletreados letra a letra. Todo lo contrario es escuchar esos horribles "Givenchy" con la boca llena de lapos, como reteniendo saliva o estornudando, que de labios de una persona española no quedan más que ridículos, impostados y rozando la risa.

Pero claro está... me refiero a la calle. Se supone que si trabajas en una revista, lo mínimo no es ya hablar medianamente bien y manejar los nombres extranjeros, que a lo mejor tampoco, pero qué mínimo que estén bien escritos. Y más cuando se trata del nombre de tu cabecera.

Ya comentó la Di hace tiempo la maravilla que es comprar el Harper's Bazaar España, que en marzo cumple la revista un año de vida, y que religiosamente yo pago los tres euros y cincuenta céntimos que cuesta, cada mes, para deleitarme con su absurda prosa. Comprarte el Harper's, irte a un café con un rotulador edding a mano y señalar todas las faltas de ortografía, erratas, datos incorrectos y lenguajes extraños gracias a las funestas traducciones que hacen de los artículos originales en inglés... eso no tiene precio. Todos cometemos faltas, yo el primero. Pero claro ... yo no soy una revista con una tirada razonable de ejemplares, división española de un gran institución americana: Harper's Bazaar. Yo tengo un blog, y si tengo faltas que se joda el que lee.

Es muy facil, demasiado, achacar todas las críticas a la edición española de Bazaar a la mala leche de la peña que tiene un blog (me niego a utilizar la palabra bloguero porque me parece un espanto) Es demasiado sencillo creer que la gente es mala, que la gente está en su puñetera habitación noche y día buscando defectos, sacando la puntilla, emperrados en buscar, buscar y rebuscar el error, para tirar por tierra el trabajo de una gente. Es demasiado obvio pensar que el simple hecho de criticar, ya sea para bien o para mal, esconde una vida vacía, carente de sentido, desierta de relaciones sociales, y cuyo único faro y sentido es un pene muy dolorido de tanto masturbarse gracias a internet. Es una simple excusa, sin más.

Porque sacar en tu revista, en el primer aniversario, una publi personalizada de la joyería española Carrera y Carrera (maravillosa marca, por cierto) y que el nombre de la cabecera felicitada esté mal escrito... no es de traca, es lo siguiente.

Que directamente el pedazo de error de la leche se publique... eso ya es harina de otro costal. ¡Bravo! ¡Me voy a comprarme el Harper's Baazar!

ME CAGO EN TI, JOHN GALLIANO

2011-03-03T13:20:00.006+01:00

No soy muy fans yo de hacer post basados en noticias recientes, más que nada es que blogs de moda los hay a cientos, y en el fondo me parece muy innecesario mentar algo que ya se está comentando en cuatrocientos cincuenta y cinco mil sitios webs. No me apetece nada hacer un post hablando sobre Juana la Galliana, ese caballero que tanto nos ha hecho soñar y que ahora se topa con una triste realidad: el mundo oficial que alecciona masas echando pestes de su persona. Pasar de presentar un desfile de couture basado en los dibujos de René Gruau, que recibió medianas buenas críticas, a estar en la terraza de un café parisien soltando improperios de vagabundo loco a una pandilla de gente con suspenso en la asignatura de moralidad, que no tenían nada mejor que hacer que grabarlo con un teléfono... pasar de la gloria a la mierda. Más que a la mierda: a la puta mierda, que es donde ha pasado a vivir Galliano. Me parece muy morboso, por qué no decirlo, todas las conjeturas que podemos sacar de este tema, lo que sucederá mañana, cuando Dior presente el desfile sin ese Galliano mariconeado de Napoleón o de la Niña de los Peines, lo que sucederá en unas semanas, cuando Galliano salga de la clínica de desyonquinización, lo que sucederá en el presente, cuando algún alma caritativa sea capaz de hablar bien de él (Hilary Alexander ya lo ha hecho y otros cuantos más) . Porque es muy de traca que ahora todo sean condenas y críticas negativas hacia Galliano, un hombre navegando entre la mierda de una personalidad chunga y la locura aderazada con droga y alcohol sin freno, y eso, queridos amigos, es algo que no se está valorando... el que hablaba, el que se cagaba en los muertos pisados de los judíos, el que le decía a esa señorita que era fea y su bolso más, el que le dijo al acompañante que era un jodido asiático chinorri y el que al llegar a su casa seguro que se pegaba un panzón de querer morirse no es más que un triste hombre enfermo. Y no está bien reirse de la gente enferma, cuanto menos resarcir tus pecados a costa de hundirlo más. Pero que nada bien. Mary Ellen Mark es una de mis fotógrafas favoritas, especialista en retratar la parte más baja de la sociedad, la que no importa para la cadena del consumo, la enfermedad mental, la enfermedad física, el alcoholismo, la marginalidad, el más bajo nivel de la pirámide social. Una vez me dijo una persona que no le gustaba la obra de Mark, porque era morbosa. Y yo le contesté que no, que la obra de Mark miraba a los marginados de frente a frente, retratando su mundo de ratas y miseria, pero sin juzgarlos, en todas las fotos de Mary Ellen Mark se adivina el respeto que siente hacia los retratados.Una de sus fotos me pone los pelos de punta y me emociona que se me llena el lagrimal, se trata de una imagen de finales de los ochenta en la que aparece una niña italiana con hidrocefalia, al lado de su hermana, que le toma la mano como protegiéndola del mundo que tan mal se lo hará pasar. Es una imagen maravillosa, brutal en apariencia por la horrible enfermedad de la niña con cabeza enorme, pero realmente bella por toda la realidad y sentimientos que se derivan de la presencia protectora de su hermana. Mary Ellen Mark no está retratando a esa niña por puro morbo, lo hace por puro amor, el amor que sólo podemos sentir las personas, lo que nos diferencia de los animales . Y eso es precisamente lo que está faltando estos días, porque Galliano es un monstruo sumido en una cadena de despropósitos y basura. Y lo que sale de la boca de un ser enfermo no es más que una muestra de lo mal que está . Nadie apoya a Galliano en su salida de tono, faltaba más y ni hace falta decir que no queremos que los judíos se mueran, si hace falta decir que molan mogollón lo digo, venga, los judíos molan mogollón. Pero mucho menos me niego a contemplar como justicia el tremendo chiringuito de dignidad que se está adueñando de la situación, porque John cuando pronunció la frase maldita, no estaba en sus cabales. A la gente, que le gusta más la dignidad que un tonto un lápiz. Si hubiera que pagar cada vez que nos sentimos tentados de quedar como santos y dignos humanos ,otro gallo nos cantaría. Hasta tendríamos ahorros.

Yo no tengo nada más que decir del tema Galliano contra la baraja infantil de las familias mundiales, porque en mi pequeña parrafada se resume lo que opino. Sin embargo no puedo evitar pensar, que con la salida de John de la casa Dior, firma a la que él convirtió en lo que es hoy, en un gigante todopoderoso que da beneficios y fama a LVMH , la moda como antaño se conoció termina de evaporarse. No es bueno amarrarse a recuerdos, maneras y situaciones pasadas, es lógico que todo avance, y ser reaccionario es propio de mentes poco modernas, de tener poca anchura de miras, de no practicar la ironía . Pero tampoco es bueno negar la realidad, y con la locura personal de Galliano se confirma lo que todos palpamos: la moda ha cambiado el rumbo de manera total. ¿Es bueno, es malo? Eso es algo que habrá que valorar.

Asistimos en estos momentos a un fenómeno de dimensiones enormes, los diseñadores que a mediados de los noventa o incluso antes se apoderaron de las grandes maisones, los antaño rebeldes y hoy "aburridos", van desapareciendo y ceden el testigo a las hordas de sangre nueva, por no hablar de que los grandes modistos de la época dorada o están en sus casas pintándose la cara de color azafrán o con un pie aquí y otro en el mundo de los muertos. Yves Saint Laurent muerto, la Alta Costura como antes se entendía enterrada, Ungaro él sabrá dónde se encuentra, Paco Rabanne estudiando los fenómenos mariológicos, Christian Lacroix sin una marca que vender, colaborando con la marca española de los abrigos para lesbianas arty de cadera ancha, Thierry Mugler hinchado a estrógenos o como coño se llamen esas pastillas que se toman los "esculturistas". Y no acaba aquí... Helmut Lang aburrido de peinarse la media melena delante del espejo, Alexander McQueen muerto, Ghesquiere haciendo colleciones nefastas, y ahora John Galliano fuera del circuito fashion, expulsado de la casa Dior y todo parece indicar que de su propia firma, marca que nunca dio excesivos beneficios y que según se rumorea no desfilará en esta semana del pret a porter parisien. ¿Es o no es para pensar que la moda como se entendió y hace años tambaleó los cimientos del sistema desaparece? Ah, y Carine Roitfeld fuera de Vogue París...

Mientras tanto queda un Pilati aguantando rumores de su despedida de Yves Saint Laurent un día sí y otro también. Parece que la única que aguanta el tirón año tras año es Miuccia Prada, la mujer que no sólo se mantiene, sino que va a más. Y por supuesto Karl Lagerfeld, que al ritmo que lleva enterrará al más pintado, siendo más viejo que Matusalén y no dejando ver ni por un momento que está fuera de lugar. Es esta una nueva época, dominada por la comodidad de Phoebe Philo, el beige coñazo y simple de Chloé, y por supuesto por Tisci, que ha levantado con gran sorpresa la durante mucho tiempo deficitaria firma Givenchy. Es el momento de las hermanas Rodarte y de su visión poética de los huevos, del nuevo diseñador joven con duración de dos temporadas y media que seleccione el dedo blanquecino de Anna Wintour. En definitiva un nuevo momento, en el que la gran marca Mugler se resume en la subnormal de Lady Gaga epatando a la juventud, en el que los grandes dictadores de antaño o están muertos o poco les queda, y en el que sus sucesores, los que revolucionaron París durante los años noventa con grandes dosis de teatralidad, irreverencia, juventud y maestría con la tijera y la aguja, desaparecen, bien sea porque se suicidan literalmente colgándose de una soga (McQueen) o de forma más poética, llamando "judía deberías estar muerta" o "adoro a Hitler" a un grupo de jóvenes de hoy en día, con el móvil para grabar bien a punto y subirlo al youtube, que es el pan de hoy.

Me cago en John Galliano, por permitirse el lujo de liar la que ha liado, sin él saber las consecuencias que esto iba a tener. Y a la misma vez le doy las gracias, porque muchos de los grandes momentos moda de la última década, los ha dado él. Porque no nos olvidemos: el Dior de los últimos años no se llama Dior, sino John Galliano. Y eso es algo que nadie podrá borrar. Ni unos insultos y salidas de tono, que de no haberse grabado con un celular hubieran quedado olvidados en la historia de las cosas que nunca se saben, mezclados con polvo interestelar, barro y suciedad. Ya es puñetera la casualidad...

PIEL, ANIMALES, REJILLA, VOLANTE EN EL BAJO DEL PANTALÓN, CRIMEN, PUTERÍO, PULP Y LA NIÑA DE LA PUEBLA

2011-02-24T12:26:00.010+01:00

En este paraíso de lo inhóspito y sueño onírico llamado Cibeles es muy difícil valorar qué es cierto y qué no. El envoltorio, sus datos, su realidad, se come la "calidad", si es que la hay, y datos como la camisa de Zara desfilando en Francis Montesinos o la pasarela cool de niños modernos y entaconaos , tuneados para la ocasión, restan puntos a la hora de valorar lo bueno . No me interesa Cibeles, y no es un credo con ganas de provocar, me da exactamente lo mismo enterarme de sus desfiles o no, ver la información en la televisión o no, que me pongan en primera fila o de ayudante de la cigarrera del lugar, tengo más que asumido que ese lugar irreal no es más que un sueño, plácido para algunos, pesadilla para otros, pero un sueño, que lo disfrutas o sufres durante unas horas, pero cuando se hace de día te despiertas y mientras te rascas las legañas piensas "ostias, que todo era mentira, que no me ha pedido de salir ese gentil caballero con su capa y su sombrero" Puede que mi actitud resabida y malencarada sea un error, no lo dudo, pero estoy tan encasillado en esto que igual que un niño pera de quince años me encojono en lo mío, y lo mío es pasar de Cibeles. El último desfile que me interesó en esta brumosa, nebulosa y expediente X "cuarta pasarela mundial" fue el de José Castro, señor que tiene metidos en su aguja a los mayores genios de hace dos décadas, esos que aún visualizaban a las mujeres como especímenes superiores, los que sabían que la cintura y el hombro preciso te marcan la arquitectura del tailleur, gente en extinción que actualmente pasa su tiempo musculándose a lo "el increible hombre masa" o "cortando trajes" en su salón de té, rodeados de antiguas clientas con cardado blanco tirando a rosa y perro lulú a juego, quejándose de la actual situación y firmando invitaciones a mano , con caligrafía de niño de entreguerras. Me fascina José Castro, es tan bueno que el marco cibelino no es más que una anécdota, contemplar esas maravillas de dos piezas cortados con machete y precisión, esa base clásica aderazada con el complemento París París París, ese cortar la ropa para tapar defectos anatómicos, como hacía el gran McQueen... como digo fue el último desfile de Cibeles que me interesó.

Desde hace unas temporadas viene sonando un nombre con fuerza, el de esa recurrente firma potente y cañera que despierta admiración entre la peña cada cierto tiempo, y claro, somos unos escépticos y no nos creemos nada, que lo repito otra vez, puede ser un error. Se trata de María Escoté, marca cuyo imaginario estético me fascina, pero que a la hora de la verdad siempre me ha costado trabajo atisbar en ella esa presencia necesaria, y todo debido al acabado, a la factura raruna que suele tener todo lo que se presenta bajo el marco de la "cuarta pasarela mundial" De primeras no puedo ser más fans de todo lo que puebla la mente de Escoté: putas de luxe, dóminas furiosas, oscuridad, plastiqueo, plumas, cazadoras perfecto maqueadas , minis de lycra, agujeros, rejilla, tacones, labio perfilado, rock, heavy metal, LA, calipso, tiki tiki y Hawai. Una locura y un disparate precioso, vamos, que está más claro que el agua que este tipo de cosas son mi inspiración vital. Sin embargo, cuando todo esto se convierte en ropa, el sueño se esfuma. Para ejemplo su desfile de verano 2010, lo que en un principio podía ser una magnífica colección, mezclando el punquerío con el puterío de aquella mítica colección de Versace y los imperdibles que hizo famosa Elizabeth Hurley, allá por los noventa, no quedó más que en un sinfín para mí tedioso de salidas toscas, con remate raruno, que no daban ganas de comprar. Creo que esa colección merecía concentrar la alucinante inspiración en una cantidad menor de salidas, centrándose en que la factura fuera perfecta, y evitando que el acabado pareciera el vestuario de una función inspirada en los Picapiedra, que es lo que no puedo evitar pensar cuando me veo el desfile. Por eso no he hablado aquí de María Escoté, por mucho que su visión de la mujer me haga salivar, a la hora de la verdad me resbalaba un pie. Porque una firma es mitad ideas y mitad resultado. Lo que en principio está en un cerebro viscoso y lleno de venas y malos olores, luego se pasa a un papel, más tarde a un patrón y por último se materializa sobre el cuerpo de una mujer no puede permitirse tener un acabado cutre, porque entonces apaga y vámonos.

Hasta ahora. Con su colección de invierno 2011 digo en alto y sin prejuicios que soy fans. Y es que el detalle, el acabado, dato muy importante, que me impedía ver en ella algo brillante, parece que por fin se ha superado. Con su propuesta de invierno no puedo estar más de acuerdo en la inspiración, un diez, y eso es algo que se da por hecho teniendo yo tal afinidad por estos desvarios estéticos, pero aquí viene lo importante: el remate, la factura de la ropa no me da la sensación de estar mal confeccionado, todo tiene o como mínimo aparenta un mínimo de calidad para poder venderse, y eso me vuelve loco, porque se da uno de esos extraños casos cibelinos en los que la colección presentada tiene empaque, solera y entidad para venderse muy bien. Que luego se venda ya es otra historia.

La colección se llama "Honolulu Dark", y yo si fuera mujer estaría ya ahorrando para hacerme con varias salidas, prendas que inmediatamente anotaría en mi agenda (moleskine no, que se pasaron de moda en 2008) y que no tendría pudor alguno en colocar el nombre María Escoté al lado de otras firmas, cuando algo tiene entidad la etiqueta es lo de menos. Considero imprescindibles esa maravilla de pantalones ceñidos con lolailo a la altura de la rodilla, tan Bibi Andersen en Kika, tan noventero y curiosamente novedoso a estas alturas del camino: el volante en el bajo del pantalón. No me mata la clásica silueta campana recta, pero si va acompañada de volante yo me quito el sombrero, y si el género es transparente o de rejilla ya directamente es que lloro de la emoción. Me gusta mucho este desfile de mujeres hipersexuales e hipermalas, me encanta ese aire a discoteca de los años noventa que tiene gracias a la elección de los materiales, veo mucho de Versace pero sólo en la idea, a la hora de la verdad y en la confección de los trapos el resultado es como de pastillera de la ruta del bakalao de hace veinte años, una maravilla y una preciosidad muy quinquillera y una delicia para mis sentidos. Me encanta el perfecto negro con cuello de piel, acompañado de ese pantalón ajustado en la cadera y el muslo, que luego se vuelve loco en una oda a los Manolos, pero en negro. Termina la faena el cinturón con gran hebilla. Un look de diez, como todas las salidas de la composición anterior, transparencias, rejilla, trikinis maravillosos de braga bien alta, no aptos para pubis selváticos, como debe ser un bañador, un derroche de tela genial en el bajo que complementa a la perfección con lo ajustado de la silueta en el superior. Y gafas redondas de ciega, a lo Niña de la Puebla, gafas que casan con la ropa, creando una dualidad muy interesante y ofreciendo un contraste robótico y frío ante la calentura de las prendas, que no por ser negras son menos sexuales o tropicales... una maravilla.

Veo en esta colección un montón de ideas sobrevolando a la hora de inspirarse, y eso es algo que me emociona, cuando una propuesta me hace pensar en mil cosas distintas. Si me dejo llevar por la imaginación visualizo un Hawai muy oscuro, de peli serie b, con violadores tuertos y jorobados acechando detrás de una palmera o un seto, de extrañas mujeres que pasan la noche haciendo cosas raras en una urbanización cutre de bungalows adosados. De repente se me cuela toda una tropa de jovenes maquineras españolas, de cuando las malas de la clase en los noventa se atrevían con la rejilla y con el plataformón, con el eye liner blanco y el perfilador labial negro, de trazo grueso, precioso, rotundo, exagerado, me imagino ese derivado híbrido entre gótico y maquinero que tan buena escuela y pasta tuvo en España, por echar de menos hasta visualizo un plumas Pedrito en negro, uno de esos Pedro Gómez abullonados que en los noventa te hacían ser el rey de la calle. Es una colección súer tropical, súper negra y muy siniestra, pero a la misma vez me inspira España, en un momento muy determinado, esa España tan guay de cuando Barcelona celebró los Juegos Olímpicos, una España capitaneada por el conjunto musical "Los Manolos", con sus trajes y estilismos alucinantes pero teñidos de negro, es algo muy raro pero me encanta que esta colección me lleve a ese momento, a ese estilo, y que a la vez se complemente tan bien con el look ruta del bakalo, con la estética peplum , con ciertos toques de road movie, con referencias sado, hawaianas, playeras, oscuras y muy setenteras en la silueta de los pantalones... Me encantan los estampados de animales, que pueden recordar a los últimos prints (como dicen las modernas) que McQueen hizo en vida, pero que casan a la perfección con el título de la colección, propuesta que me lleva directamente a una isla misteriosa en la que suceden cosas muy chungas, peligrosas, salvajes y pulp, al estilo de "La isla del doctor Moreau" Por gustarme me gustan hasta las medias , con ese trompe l'oeil corsetero, que desde aquí pido su comercialización y a poder ser que se conviertan en un complemento imprescindible para el próximo invierno.

El desfile en la parte de día se luce cosa fina, puede que alguna salida no me termine de convencer, pero son más las que directamente me fascinan y me dejan con la boca abierta que las que me dan más igual. Y lo mejor de todo: con la noche flipo igual. Trajes transparentes evasée, más negro, tirante spaguetti, ese mítico tirante que fue el rey de los noventa, ya fuera en traje de fiesta o en camiseta de día, preciosos escotes de putón, que se limitan a ser dos grandes tiras de tela unidas por tirantes finos, y ya en el bajo el despliegue de tela, todo un acierto por su material, liviano, ligero, transparente. Vamos, más sexy imposible. Y lo mejor, sin mala factura, con buen hacer. Termina de convencerme con esas estolas teñidas en negro que lucen las modelos como complemento al goddess, cuando en un mismo conjunto hay una parte ligera es muy lógico complementarla con un detalle oscuro y con cuerpo, para darle más empaque al resultado.

No sé si me van a gustar más desfiles de María Escoté, al igual que esta propuesta me ha fascinado ,las anteriores no me dejaron más que la sensación y el regusto de lo que podía haber sido y por lo menos yo no terminaba de ver. Así que a valorar lo que toca, y en este momento es "Honolulu Dark" Cuando un desfile es tan bueno da igual que se celebre en la semana de la couture de París o en la pasarela del Pryca... lo que mola es ver colecciones con entidad y bien trabajadas, con unos referentes estéticos apabullantes e inspiradores, y sobre todo que se materializan en trajes bien cortados y con factura impecable que podrían venderse perfectamente en la mejor tienda del lugar. Que el premio L'Oreal se lo llevara otra colección no es más que otra anécdota en la trayectoría virtual de "la cuarta pasarela mundial". Lo importante es que esta colección es la repera limonera y que la firma María Escoté.

PD. La música del desfile fue una maravillosa selección de Miguel Agnes, enciclopedia andante de la música, y que no hizo más que complementar a la pefección esta estupenda colección.

PD 2. Desde hace años, yo, devoto fans y seguidor del estampado de pitón , me pregunto cuando este fascinante material volvería a irrumpir en el mundo. A los que nos gusta el estampado culebrero nos fascina recordar cuando justo hace diez años, Tom Ford en su colección para verano 2000 en Gucci, incluyó complementos y accesorios, en pitón natural o con el estampado impreso sobre las prendas de seda. Recuerdo que en el año 2000 la serpiente fue furor. A la misma vez se desató una revisión setentera, mucho más sofisticada, halstoniana y minimal que la que estamos viviendo en esta ocasión, que es más florida, Bourdin e yvesaintlaurentera. En ese año el pitón bajó a las calles, antes de la existencia de la palabra "blog" o "street style", recuerdo como las cadenas nacionales Mango o Blanco, fusilaron sin piedad las colecciones del momento en las que la serpiente fue el estampado estrella. Y a la misma vez, el fenómeno acabó filtrándose a las aceras, y en los mercadillos de barrio, que es el lugar en el que realmente se ve lo que ha calado y lo que no, fueron miles las cazadoras moteras con cuello redondo y estampado pitón, metálico, teñido en colores o natural, que se vendieron, en piel falsa del peor plástico, por supuesto. Desde ese momento, este estampado o material se ha mantenido aletargado, son pocas las veces que lo hemos visto sobre las grandes pasarelas en la década pasada, lo que en un momento fue furor (hace once años) se convirtió en un material marginal propio de horteras. No hace falta decir que todo vuelve, y que los diez años nunca fallan. Y que Miuccia Prada, mal que sea un tópico, nunca se equivoca.

Prada invierno 2011. Avisados estáis. A todas las que el pitón os parece una horterada os va a volver a gustar. Me apuesto un carajillo.

EL ESTAMPADO MÁS ODIADO DEL MUNDO

2011-02-21T15:26:00.005+01:00

A finales de los años noventa, Burberry, luchaba por quitarse de encima ese aroma a anticuado , a despacho de abogados rancio que durante épocas fomentó con sus líneas variadas de jerseys, paraguas o gemelos a un precio razonable; más todavía en España, una parte importantísima de su mercado (gracias a la devoción en estas tierras hacia todo lo que lleve un logotipo y a poder ser no muy caro) país en el que la firma debido a una antigua licencia que años más tarde fue comprada de nuevo, desarrollaba una línea paralela y un conglomerado muy particular que abastecía a los Corteingleses y a las boutiques emblemáticas de Madrid y Barcelona de bufanditas con logo, camisas con ribete de cuadros de señor que come bien y caga fuerte, y pañuelitos la mar de monos para que las señoras pertenecientes a la santísima y piadísimia Obra puedan lucir a juego con su collar de perlas minúsculas y su twin set en tonos pastel. En España, mercado hasta hace muy poco golosísimo, caramelísimo y muy rentable para la marca, la firma no era Burberry, sino Burberry's, con su idiosincrasia adaptada a la visión general de la moda que habita en nuestro país, esto sumado a las ansias de la compañía por ser algo más que una marca de semilujo , de ser una firma potente en el pret a porter más cool ha acabado en el año 2011, una década después, con la realidad palpable de que Burberry ya es más Prorsum que Burberry, y más aún que Burberry's. Para muestra las noticias que hemos leído este último año, con las que la marca daba cierre y portazo a la división española de la firma, una rara avis in terris, con su consiguiente despido y cosas chungas que no molan nada de mogollón de trabajadores en sus fábricas patrias que se han visto de patas en la calle. Es decir, la señoras pertenecientes a círculos sociales en los que se tiene puesto todo el día Intereconomía ,que gustan de gastarse sesenta euros en un pañuelito para combinarlo con el twin set ya puede ir a hacerse con los quedan en las tiendas porque de aquí a nada en España se termina el chiringuito de Burberry como esa firma semibarata que te distancia del populacho. Porque Prorsum es lo que hay. Burberry ya no compite con las divisiones menores de Ralph Lauren o Tommy Hilfiger, fenómenos latentes en un país que sigue confiando en un escudo cosido a fuego en el pecho , ahora y después de diez años de gestiones y lavados de imagen es una marca que compite directamente con Gucci, Yves Saint Laurent o Marc Jacobs. Con lo cool, lo trendy y lo anoréxicamente sofistiqué. Y para muestra su invierno 2010, en el que la cazadora perfecto en cuero marrón con gran cuello de piel vuelta borreguera y carracas metálicas en la pechera se ha convertido en un imprescindible de la temporada que hemos visto en mil y un escaparates y bazares de revista.

Hace diez años Burberry ya era una compañía con gran mercadotecnia publicitaria, sus campañas las hacían las mejores modelos del momento, desde Stella Tennant hasta Esther Cañadas, sin embarbo esto no le garantizaba el "cool", dado que las escenas bucólicas y tradicionales de campiña británica en blanco y negro deslucían cosa fina al lado de la sofisticación pornográfica de Testino en Gucci o de Kate Moss enseñando un pezón en Yves Saint Laurent. Los fotógrafos de sus publis eran de primera, y las modelos también, pero el producto no estaba hecho para luchar y competir con los grandes popes del lujo, sino con las divisiones menores de las grandes firmas o firmas de perfil medio que miran al eterno british como guía que empapa toda su producción. Con la llegada en 2001 de un caballero inglés con cara de ratón, Christopher Bailey, se le inyectó a la firma la dosis justa de trendseterismo y coolerío, y lo que en un principio parecía un imposible ha acabado siendo una realidad, la de Burberry como una firma que despierta deseos consumistas, una marca que no da vergüenza lucir entre las elites con la cabeza más llena de serrín, las que compran etiquetas dependiendo del viento de cada temporada. Bailey, señor cuyo concepto de moda yo aborrezco, dado que consiste en repetir silueta una y otra vez hasta la extenuación más absoluta, ha conseguido que su firma juegue en la liga de los grandes, ha logrado lo que parecía el más dificil todavía: convertir la percepción que se tenía de la marca, transformar una rana en un príncipe, y aunque a mí la estética visual y la ropa de la firma me resbale un pie al césar lo que es suyo: lo ha hecho la mar de bien.

Justo en el año 2000 se dio un giro a la imagen de la compañía, y cómo no, las campañas publicitarias son el primer objetivo para lavar tu imagen. En Burberry fueron listos, sabían que la herencia inglesa pesaba y mucho, y que cambiar de golpe y porrazo la inspiración no sería más que un error. Así que lo que hicieron fue olvidarse del campo en plan más tradicional o cursilón, ojo, seguir fomentando esa cosa británica de la firma, pero cambiando la imagen, acercándola a la ciudad, o como mínimo a las díscolas herederas con cabeza ligera, que son cien por cien cliché inglés , señoritas que se desenvuelven a la perfección tanto en una discoteca de la capital como cortando rayas a escondidas en la aburrida finca familiar de Devonshire. Inyección de cool y vida nueva con unas campañas muy resultonas firmadas por Mario re(Testin)ao en las que la ironía por primera vez entraba y cabalgaba por la firma, y que sorprendentemente funcionó a la perfección. La primera de estas campañas pertenece al verano del año 2000, en ella se desarrolla una especie de boda de mentirijillas entre la siempre omnipresente Kate Moss y un miembro de la aristocracia inglesa con cara de bobo. La campaña desmontaba el tópico Burberry, jugaba con ese estampado clásico tartán que llegó a ser una losa para la compañía, y lo hacía situándolo de manera preferente en trajes, pantalones, vestidos, manteles y hasta trajes nupciales. A primera vista sabíamos que se trataba de Burberry, pero la ironía o ansias de juventud que las imágenes nos vendían nos decían a voz en grito que esa marca tan poco atractiva con ese estampado de padre, podía ser cool e irónica, con esa ironía de pandereta aplicada a la publi que tan bien vendío en su momento Franco Moschino.

Por supuesto a esto ayudó el fomento del tópico "rebelde british" que hemos escuchado aproximadamente trescientos mil millones de veces , adoptando la cara Moss como la rosa inglesa "transgresora" que lo mismo se sabe vestir para un funeral que te corta y te pesa una piedra base para poner contento al personal. Aderezó la campaña como complemento "malote" a Moss la antigua estrella del modelaje Liberty Ross, que en su momento nos la vendieron como la sucesora y heredera directa de Kate, y que hoy, en pleno año 2011 ha quedado demostrado que no era más que agua de borrajas, mas teniendo en cuenta que a Moss le gusta más una cámara que a un tonto un chupachups de lima limón. A continuación la campaña completa de verano del año 2000, el año en que Burberry cambio la estrategia comercial. Poco después entraría Bailey en la firma.

Para el siguiente año, en 2001, la fórmula fue similar, el encargado fue también Mario (re)Testin(ao), ese señor con perenne sonrisa que en el docu "The September Issue" queda desmontado como un señor con muy mala sombra y muy poco de fiar. En esta ocasión la excusa ya no era una boda tradicional/divertida, sino la ciudad. El estampado típico de Burberry se deja ver en paraguas, zapatos, trenchs, tiendas, faldas, camisas y hasta turbantes de señor pakistaní inglés de tercera generación, y no sólo se trata de Kate Moss y Liberty Ross haciendo ver que el cuadro de los calzoncillos de tu padre mola, que el cuadro es cool, sino que otros eternos ejemplos de rosa inglesa en toda su variedad cosmopolita y racial tan insoportablemente british se suman a la tropa. Vemos en la campaña a Stella Tennant, a Naomi Campbell, a Jacquetta Wheeler, a Liz Jagger, a la grandísima y texana Jerry Hall y también a Marianne Faithfull, en un ejemplo evidente de "dignificar" una firma, de acercarla a la juventud que busca el logo en otro derroteros. La campaña sigue con la línea irónica y divertida, y aunque yo no sea una persona que comulgue con estas ruedas de molino en forma de "irreverente y coñazo rebeldía inglesa" tengo que decir que el resultado es la mar de pinturero, y que es un campañón.

Actualmente está más que demostrado que Burberry ya es Prorsum, que cada día es menos Burberry's, aunque eso es algo que todavía tiene que calar en la clase semipudiente española, que dentro de muy poco se dará de bruces con la realidad cuando quieran adquirir los subproductos de la división menor y la dependiente de turno les diga que no, que en España de esto ya no hay. No pasa nada, siempre quedarán los stands de El Cortin con las bufandas Lauren a sesenta euros.

PD. Sobra decir que este par de magníficas campañas no son más que una anécdota, sólo hay que buscar en los archivos, y sobre todo a partir del año 2005, para comprobar el tedio y el aburrimiento que provocan sus campañas actuales, dónde el tópico de buscar lo inglés porque sí ha acabado por restarles cualquier interés. En parte gracias a Mario (re)Testin(ao) y a su fotografía reciente, carente de originalidad y envuelta, marca de la casa, en un photoshop infumable que le gustará a su prima, en su casa y a la hora de comer. Y por supuesto también ayuda el hecho de meter en las campañas a los representantes del cool británico sí o sí, que me aburren hasta caerme de la silla, ya sea la olvidada Agyness Deyn, los herederos de la cerveza Guiness , la mismísima Penelope Tree o peor aún, la horrorosa niña de Harry Potter que es clavada a Amor de GH.

PD2. En el año 2000 la lista de los productos moda más demandados del año, los que incluso tenían lista de espera , contaba con el bikini de cuadro Burberry que luce Kate Moss en la primera foto de la tanda de campañas, dato que indica que no lo hicieron del todo mal. Otro de esos complementos fueron las gafas de pantalla panorámica que luce Lisa Winkler en la campaña de Gucci del mismo verano, maravillosa publicidad con la gran Gina Gherson y que colgué la semana pasada en el Puticlub.

PD3. Se aprecia el cambio de pelao de Kate Moss entre la primera y la segunda campaña, con un año de diferencia. En el año 2000 Kate Moss era un icono ya muerto y con un pie en la tumba, había pasado toda la década de los noventa haciendo gala de su delgadez, siento una outsider en terreno de nadie, con entidad propia entre modelos con aspecto saludable, pero al cabo de diez años el personaje aburría y amenazaba con dejar de interesar. Para la segunda campaña de Burberry, verano 2001, a Moss se le hizo ese intento de bob con nunca rapada y oxigenación en el color. Más o menos por el mismo tiempo Carine Roitfeld le ofreció su primera portada en Vogue París, y Tom Ford la campaña estelar de Gucci junto a Bimba Bosé. Y lo que parecía decir adiós renació de sus cenizas, convirtiéndose en lo que conocemos hasta 2005, año de su pelotazo interestelar por el tema farlopa y hasta hoy, diez años después de Burberry y la oxigenación, y momento en el que parece ser que sí, va interesando menos Kate Moss.

ORO PARECE, PLATA NO ES (y oro goldfilled tampoco)

2011-02-15T15:53:00.011+01:00

Anna Piaggi y Karl Lagerfeld

Hace tiempo pensé que no vendría mal comenzar a etiquetar las entradas de este blog, para así facilitar la labor de búsqueda de esa gente chiflada que disfruta con la lectura de estas sandeces que aquí se cuentan. Etiquetar es lío tremendo, porque a la hora de la verdad los temas son cientos... Podría limitar la cosa a unos cuantos temas básicos, tipo "moda", "putones" o "divagaciones gilipollescas", pero incluso teniendo en mente el propósito de simplificar las etiquetas a unos pocos apartados la cosa nunca saldría bien, porque siempre existiría un nuevo tema merecedor de catalogarse. En mi Puticlub, que es mi honra, mi orgullo y mi pasión (mi Paquirrín, vamos) comencé etiquetando, dado que al tratarse de una página tan visual es una putada que los temas que la pueblan e ilustran se perdieran en el ciberespacio, mi corazón es tu corazón, Camela tú y yo. Es muy bonito, muy resultón y muy apañado pulsar sobre la etiqueta "zapatos" y que te aparezca un sinfin de bonitas plataformas, preciosos tacones de señora bien experta en el arte de la masturbación y estampados animales. O hacer click sobre la etiqueta Jayne Mansfield y disfrutar con la alegria e inocencia de pandereta de esa gran jaca galáctica que sin miedo al ridículo hizo de la celulitis y de la morbidez una carta de presentación llena de sinceridad. Las etiquetas en mi puti son siempre las mismas, el tanto por ciento viene a ser una cantidad exasperante de "Joan Collins, Jayne Mansfield, Zapatos, Lunettes de soleil, Andy Warhol, Divine, Comics o Betsey Johnson", y eso creo que me convierte en una persona con las ideas claras... ¿para qué intentar que no salga Mansfield otra vez? ¿Acaso no es ese blog un popurrí en el que se pasean y archivan mis obsesiones? A fin de cuentas PuticlubQ es mi cerebro, una continuación de mi mente, y en él hay gentes, estilos y maneras que nunca se pasearán... y por la misma regla de tres, otro montón de gentes, estilos y maneras saturarán la página, lo cual en algunos puede provocar aburrimiento. Jayne Mansfield, Britney Spears, Pamela Anderson, Cher, Marilyn Manson, Anna Nicole Smith, Courtney Love, Joan Crawford, Lil 'Kim... tengo tan claro qué me gusta y qué no, que no hay necesidad alguna de diversidad. La diversidad es para gente aburrida.

Kasia Struss por Sharif Hamza (LOVE Magazine nº 3)

Es facil etiquetar cuando tienes tan claro qué tipo de imagenes son tú, pero incluso cuando el marco es visual se hace complicado dejarse a gente fuera, pensando en "¿le abro una etiqueta nueva?" No hay nada peor en esta vida humana que esos blogs que tienen aproximadamente un millón y medio de etiquetas distintas, como si toda la gente que aparece por allí tuviera que tener su nombrea tiro a la hora de buscarlos. A mí no me sale de mis cojones, y cuando no tengo claro que un sujeto vaya a tener continuidad por allí, cuando por ejemplo es una modelo o un fotógrafo que no me dice nada pero en esa foto se da que sí... pues etiqueta "Macedonia" y todos tan contentos. Los que de verdad se merecen en mi cerebro-blog visual una clasificación ,la tienen asegurada, aunque se repitan más que el ajo. En este caso repetirse es ser coherente.

Beth Ditto (el beso en el culo se lo ha dado Carmen de Mairena por lo menos)

Volviendo a "Qué moderno..." (dicho en voz alta con empacho y desdén) llegué a la conclusión de que me era imposible etiquetar, que el espíritu o idea que envuelve este blog no me permitía clasificar temas en unos cuantos apartados. Muchos podrán pensar que esto que cuento es una subnormalidad, dado que muchas modelos, fotógrafos, artistas o diseñadores han pasado por aquí, y nada más facil que adjudicarles un nombre común para que así resulte más facil su búsqueda (en caso de que alguien quiera buscar algo aquí, que todo puede ser que no) Sin embargo no es así... en este blog es imposible etiquetar. Y el motivo es muy sencillo, desde el primero hasta el último post, todas las entradas están poseídas por un mismo motivo o fin: la apariencia. Se puede hablar de Chanel, se puede hablar de Isabel Pantoja, el tema puede ser Tom Ford o Nicolas Ghesquiere, incluso que la madre de Cristiano Ronaldo va por la vida vestida como una concursante de "Hombres, mujeres y viceversa"... sea cual sea el tema el nexo que lo une conmigo o más bien con mi obsesión es la paradoja, la contrariedad, lo antagónico que choca, la contradicción, lo que parece pero no es, lo que es pero no lo parece, lo que es pero no quiere ser, lo que no es pero desea ser... Es este un sitio obsesionado con sacar la hojalata a fuerza de frotar en lo que parecía oro, o al contario. Todas las entradas que lo forman hablan de lo mismo: de mentiras que parecen verdades y de señoras de cincuenta que quieren tener veinte. De ideas que se confunden con otras, de monas disfrazadas de seda y de putas que no lo son tanto. Un blog-cerebro que se debate entre ser un chiflado o estar lúcido de más. Y esa es la condena, o según se mire don.

Yves Saint Laurent fue un diseñador en principio revolucionario, rompió con el sistema establecido de couture, bajó la ropa a las aceras, a las calles y a las quemaduras de cigarro resultado de una noche de frenesí. En principio asustó a las señoras de cardado y bolso en codo, que alucinaban con este jipi de gafas que se paseaba con una sahariana de cordeles y una media melena que decía adiós a la raya lateral. Acabó sus días convertido en un señor anclado en el pasado, en un triste estandarte que representaba un tiempo que jamás volverá, presentando al mundo colecciones clásicas, por llamarlas de alguna forma, cuando no eran más que débiles coletazos del genio que algún día fue. Si nos quedamos con la imagen que la gente tiene de Yves, el señor trajeado que presentaba sin cesar una repetición de dos piezas con pamela a juego era un antiguo. Un "antiguo" que no tuvo reparos en su momento de presentar a mujeres con blusas transparentes en las que no se intuía, sino que se mostraba sin rastro de corsetería el pecho de una mujer.

Jean Shrimpton aka "La gamba" vestida de Yves Saint Laurent

Dolce & Gabbana es (o más bien era) una pareja de modistos, cuyo estilo es el paradigma (o era) del putón desenfrenado, italiano , que mezcla sin miedo estampados, que adora la bota mosquetera con la mini de encaje y el corsé de batista ribeteado en plexiglás. Sin embargo sobre la pasarela de los italianos, por no hablar de su publicidad, jamás se ha mostrado un pecho femenino. Sus mujeres llevan corsé con sujetador debajo, y si la blusa es transparente o ligeramente velada, siempre asoma un sostén.

Dolce & Gabbana verano 2006 (Steven Meisel)

Otra vez la contradicción, lo que parece pero no es, lo que se da por asumido pero en un vuelo de mosca da un golpe, un giro sobre sí mismo y se convierte en su contrario, a lo que se enfrenta. Con ideas, imágenes, credos, frases asumidas y repetidas hasta la saciedad que con sólo rascar un poquito con alcohol, saltan y se desmontan. Ese es el sino de este blog, de ahí mi imposibilidad y negación a la hora de etiquetar.

PD. No se dice nada del primer aniversario de la muerte de Alexander McQueen porque bastante hay con todas las advenedizas que lo llorarán en la próxima gala del MET. McQueen está muerto y probablemente ya no tenga ni gusanos que se den un festín, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. En nuestra memoria siempre vivirá.

LAS LUNETTES DE SOLEIL MÁS FEAS DEL MUNDO

2011-02-10T15:55:00.006+01:00

De vez en cuando doy una vuelta por las distintas páginas del internet en las que venden ropa, más que nada para ver si aquella chaqueta que tengo fichada ha sido por fin rebajada, o peor entodavía, la han rebajado pero un listillo me la ha robado en mis morros. En ese caso siempre deseo que la chaqueta lleve un imperdible olvidado, y que cuando el comprador se la ponga para estrenarla se le clave en un sobaco y le reviente una glándula sudorípara. Hace muy poco me sucedió algo parecido, me robaron en mi misma cara unas gafas de sol preciosas que tenía fichadas desde hacía meses, una cosa maravillosa de pasta verde azul, que eran para exponerlas en una vitrina de bonitas, justo cuando las vinieron a rebajar a un precio irrisorio voy a darle al click de "compro", y alguien más listo que yo se hizo con ellas en mis narices. En ese caso lo que le deseé fue que los cristales tuvieran jodida la protección contra los rayos malignos del sol, así me quedo yo más tranquilo... pensando que ese desconocido se va a quedar ciego, aunque sea de medio ojo, que tampoco es plan.

Llevo comprando por internet un tiempo, y puedo decir que me apaño muy bien para saber si una chaqueta, un pantalón o un zapato me va a gustar o no una vez pagado y recibido en mi casa, para saber si lo que en foto parece una fina punta inglesa es en realidad una punta de calorro que serviría para desatascar el vater o en su defecto para asesinar a alguien, si lo que parece un puño cerrado es en realidad una camisa que te va a cortar la respiración a la altura de la muñeca. Y todo a fuerza de equivocarme, de hacer pedidos de botines o zapatos que parecían de la mejor piel del mercado, y que una vez en mis manos están confeccionados en "antelina" de imitación, piel de molocotón (en almíbar) Recuerdo una vez que compré un colgante precioso, una cráneo en plata trabajada a mano, con incrustaciones de turquesas en los ojos, que era una locura visto desde el ordenador, y que una vez lo tuve hubiera servido de llavero para un playmobil, de pequeño, ridículo y marraná que era. A fuerza de esto sé dónde hay que comprar, y por supuesto dónde no. Y cada día tengo más claro el no. Su nombre empieza por "y" y termina por "x", y en el medio lleva dos oes Yoox.

Se supone que cada página tiene un sector de público al que va dirigido el producto, un target definido, y se supone que esas webs, para camelarse al personal, seleccionan muy bien las prendas, ofrecen vistas panorámicas, un zoom que ni la NASA para que aprecies la textura de la prenda, una buena presentación, un diseño de página sencillo, tranquilo, apacible. Y lo más importante: se supone que la ropa o accesorios que se muestran allí pasan un filtro mínimo, no digamos ya de calidad, que se da por supuesto, sino de imagen. No puede ser que tengas una web de venta de moda y que los productos que allí se venden parezcan sacados de una boutique húngara de 1983. Y para muestra un botón. Ayer por la tarde me daba una vuelta por Yoox, ese templo del batiburrillo, ese Sepu virtual, buscando unas lunettes de soleil bonitas, no tenía nada mejor que hacer. Y no pude flipar más al comprobar página tras página que absolutamente todas las gafas que tenían parecían sacadas de una revista de moda de 1998, gafas de marcas de lujo, sí, pero una morralla que parecía algún sobrantes de colecciones de hace diez años. No puedo evitar colgar los modelos que más hondo me llegaron al corazón, porque de verdad me parece que el tema no es moco de pavo, que una página que se supone seria o algo así como Yoox venda estas lunettes que ni mi prima que se quedó tonta de la droga se pondría.

Fascinado me dejaron estos tres modelos que vienen a continuación, estas pequeñas gafas con montura metálica que se llevaba más o menos por 1996 o 1997. Estas eran las gafas que las niñas malas de mi clase llevaban y que adquirían en los sitios de todo a cien (actuales chinos) El primer modelo es de Calvin Klein, probablemente de cuando todavía estaba casado, a lo mejor es del mismo año que sacó al mercado Eternity o de cuando Kate Moss escandalizaba al mundo. Los dos siguientes son de Chanel, seguro que de cuando el kaiser estaba gordo y Claudia Schiffer era la única que hacía las campañas de la marca. Cuando se sacaron estas gafas probablemente Baptiste Giabiconi acababa de nacer.

Este modelo en especial haría las delicias de Anastacia hace diez años. Yeah.

Flipando me quedé también con estas gafas de Yves Saint Laurent, esta montura consistente y gruesa que hacía siglos que no veía, ni por la calle se ve esto, de verdad. Yo creo que la última en lucirlas fue la Pantoja allá por el año 1998, en algún aeoropuerto con su buen chándal de algodón y su coletero de rizo, de la época en la que Paquirrín se pensaba que iba a ser futbolista del Real Madrid.

¿Y esta montura de alambre de Nike? ¿No son como de cuando el minimal estaba en pleno apogeo? Yo creo que cuando se hizo la primera temporada de Sexo en NY, en 1998, estas gafas estaban ya pasadas de moda. O no, a lo mejor se las hubiera puesto Miranda ese año para correr por Central Park. Esta es la oferta en lunettes que hay en Yoox, no me estoy inventado nada y no pertenecen a ningún apartado especial "saldillos" ni "oportunidades El Corte Inglés" (aunque lo parezca)

¿Y qué os parece este ejemplar que haría salivar a Daddy Yankee o a Don Omar? Son de John Richmond, tienen la montura panorámica, de cuando se llevaba esto, es decir... 1999, de cuando Gucci convirtió esa gafa en icono y estuvo agotada hasta en la China. Pues esta maravilla de gafa antifaz con un holograma o lo que sea en el que se lee "rich" lo venden en Yoox, y no es una anécdota, porque el resto del género es muy similar. Olé. A Eve cuando sacó con Gwen Stefani el "Let Me Blow Ya Mind" le hubieran fascinando, seguro.

¿Y estas de Chanel? ¿Os acordáis de la corriente cyber que invadió la moda a finales de siglo pasado? Cuando todo era papel alumino, tecnología y frialdad. Pues yo creo que más o menos por esa época estas gafas hubieran repartido el bacalao. Ahora está claro que no.

Aquí otro maravilloso ejemplar de montura antifaz, con logo en la patilla y pantalla panorámica. Son de Jean Paul Gaultier, y a Jennifer López cuando era mala y llevaba pistolas y salía con Puff Daddy le hubieran echo el chumino pepsi cola. Ahora no, que es una mujer decente y casada y le gustan más las monturas con pedrería de Bulgari.

Otra muestra más de la excelente sección de lunettes del Yoox, montura metálica, el diseño reducido a la mínima expresión, obra y gracia de Chanel. Calculo que para este modelo Karl Lagerfeld estaba ya planteándose hacer la famosa dieta 3D a base de Coca Cola light.

¿Y esta cosa! ¡Pero bueno! ¡Si las hubiera pillado en su momento King África otro gallo nos cantaría! De Jean Paul Gaultier, todo de primeras firmas, faltaba más, que luego el diseño parezca de una tienda perdida en Rumanía no es cosa de Yoox, es nuestra, que somos muy malpensados y tenemos mucha mala idea... Esto se lleva, que no nos enteramos, el último grito en lunetterío de soleil es una montura al aire, ergonómica y tal, deportiva y con los cristales rosas, hombre ya, por Dios.

Después de esta locura apabullante de monturas metálicas made in los años noventa, me encuentro, no sin sorprenderme, con un ejemplar que se escapa de este extraño criterio de selección. Son unas gafas de pasta, y no, no es que este prodigio de la modernidad tenga intenciones de homenajear a décadas pasadas, más bien parece que se sacaron a la venta hace treinta años. Son unas gafas de Gucci, en pasta rosa con una franja en el lateral de color verde, y bueno, ni Paris Hilton regaladas y puesta de coca se las pondría. Que baje Dios y lo vea...

Por último me queda con esta locura de gafas, de Gucci , una especie de homenaje a las cat eye pero poseído por la fuerza y tronío del post minimal deportivo galáctico de 2001. No queremos entender nada, pero esto es un diseño prodigioso y mítico que ni la Bauhaus, y si no lo sabemos ver pues es cosa nuestra. Una preciosidad.

A mí ya de verdad, y fuera tonterías y lenguajes graciosos, lo que me parece alucinante es que el género nuevo recibido por Yoox para esta temporada sea esta selección de gafas, que ni una persona que hubiera vivido en una cueva los últimos diez años quisiera lucir. En serio ¿de dónde sacarán estos stocks?

TAMARA MELÓN: CON LAS JIMMY CHOOS AL AIRE

2011-02-07T20:15:00.003+01:00

Nos encantan las malas. Nos deleitamos con sus uñas largas, su impostada manera de fumar, que a sabiendas de que es un teatrillo nos fascina igual, al igual que falso es es el lunar de su mejilla que contemplamos extasiados. El rouge, el flequillo cuajado de laca (Elnett), el olor a perfidia flotando en el ambiente, la raya de la media, el filo del tacón... la misma mala que se repite generación tras generación. Y generación tras generación la gente con la boca abierta. Las malas son como los He-Man malos: su ropa mola más. Y eso no lo paga un He-Man bueno, con un pelado de paje y un simple slip, ni tampoco una buenecilla Audrey Tatou, con su vestido de abuela por la rodilla y su media melena impecable, pero sin laca. Nos quedamos con las malas, dónde va a parar...

Pero no quita que nos gusten las malas ,para que nos tengan que gustar todas . Porque hasta en esto hay categorías. No es lo mismo Alexis Carrington Colby Dexter, con su maldad tan mariquita, que Tamara Melón. Porque Tamara mala es un rato, pero de las chungas, de las que no nos dan envidia. Me imagino a Alexis sentada en su cama por la noche, con un pijama de satén, tachando nombres a golpe de pluma en una agenda imaginaria, y disfrutando del placer que da urdir venganzas y pequeñas puñaladas. Pero luego me imagino a Tamara, con el mismo pijama, en una casa más lujosa si cabe, y no siento envidia alguna, ni rastro de admiración. Porque cuando el ser chunga se come al ser mala no hay nada más que hacer.

Esta señora tan ordinaria me produce una animadversión terrorífica, no sé que tiene pero es ver su rostro en una revista y se me pone un mal rollo por el cuerpo que no me lo explico ni yo. ¿Y qué necesidad hay de que la cara de esta señora me ponga de tan mal humor, cuando ni la conozco ni realmente sé quién es? Sólo sé que la veo repantigada en su salón recién decorado, e intuyo en ella algo muy distinto al resto de gente que obra igual, se palpa en el ambiente una falsedad, un teatrillo maquiavélico, carente de vida, repleto de ansias de querer ser pero sin el encanto de lo wannabe que sale natural... La alfombra de leopardo, las fotografías de culebras de Guido Mocafico, la lámpara verde tan bonita de la izquierda, y un mac menú del burguer dejado por casualidad ahí. Y ella, ella... es ella, Tamara Mellon, la que echa a perder la foto, la que la convierte en una imagen inquietante.

Puede que nos dejemos llevar demasiado por lo que sabemos de esta mujer. Que si no se habla con su ex marido, que si está peleada con la mitad de su familia, que si líos con el chino al que compró el negocio antes de convertirlo en un best seller... lo cierto es que al ver la foto en la que posa en su vestidor con su hija, es inevitable pensar "pobre criatura, dentro de diez o quince años su madre no le hablará"

Que no soporto la marca Jimmy Choo no es novedad. La clienta de la firma es también clienta de Jo Malone y creo que también de Mónica Vinader, y a mí no hay nada en este mundo que me pueda apetecer menos. No entiendo el motivo por el cual las mujeres gastan mil dólares en unos zapatos de una marca como la de Mellon, existiendo por algo menos maravillas de firmas con legado y un diseño infinitamente mejor. La clienta prototipo de Jimmy Choo se me figura un Expediente X. Y aquí el problema no es leer libros o no, sino comprarlos para exponerlos de adorno en los cantos de la mesa baja. A no tener personalidad, a comprarte la última bobada para ejecutivas londinenses que salga en el Vogue Uk.

Si no entiendo que la gente se gaste dinero en esta etiqueta sin valor alguno, menos entiendo la necesidad de sacar un perfume bajo el nombre de la firma. La de ellos si la entiendo: hacer caja. ¿Y la de la futura compradora? ¿Qué mujer en su sano juicio quiere perfumarse y sentir que forma parte del universo de esta mujer? Y esa es la noticia: que ya hay colonia Jimmy Choo. O más bien colonia Tamara Melón. Y es que ella, en ese rol que se ha autoimpuesto de mujer liberada, triunfadora y hecha a sí misma, le está tomando el gusto a esto de la sobreexposición. Y claro, se encanta en foto... debe estar ciega de un ojo ,y medio del otro para no ver esa cara de lagarta hinchada que se le ha quedado a causa del botox, pero autoestima la tendrá para regalar. Ella es sexy, o eso piensa la ilusa, y para que la idea se convierta en hecho nada mejor que deleitar al mundo con una vulgar y ordinaria campaña made in Inez&Vinoodh, que capta en una sola imagen todo lo que detesto en moda: la impostura. Pero es que no contenta, decide la súper woman a fuerza de repetirlo, que quiere dar que hablar, y como no hay nada mejor que un pequeño escándalo para que tu nombre resuene, saca otra versión de la campaña, a priori sabiendo que en muchos paises se censurará. El resultado aquí:

Este descarte sólo se mostrará en las páginas de Vogue París, cómo no. Y ella tan encantada, sintiéndose tan rebelde por sacarse una teta. Adoro a las mujeres que se sacan las tetas, pero Tamara Mellon, la tuya estaba mejor por dentro del jersey.

PD. Primero fue Yves Saint Laurent por Jeanloup Sieff. El año pasado Marc Jacobs por Juergen Teller. Y este año Tamara con la Jimmy Choo al aire, por Inez&Vinoodh. Ni falta hace que diga que salir desnudo para vender colonia ya no es cool.

ANEXO AL ANEXO DEL "POST SIN GRACIA LV (Louis Vuitton no, cincuenta y cinco)"

2011-01-26T19:41:00.002+01:00

Lugar: París

Fecha: Miércoles 26 de enero de 2011.

Evento: Pasarela de "Gaultier Paris" verano 2011, show de costura.

Situación: Andrej Pejic, modelo masculino con pene y testículos cerrando el desfile ataviado de "le mariée", desfile que dicho sea de paso , es de lo mejor que ha hecho Gaultier en mucho tiempo.

Espero salir pronto de este bucle espacio temporal en el que me encuentro inmerso, levantándome todos los días con noticias "fashion trans". Yo antes era una persona feliz...

ANEXO AL "POST SIN GRACIA LV (Louis Vuitton no, cincuenta y cinco)"

2011-01-25T22:17:00.002+01:00

Portada de febrero 2011 del Interview.

- Retratado: Tom Ford.

- Retratante: Craig McDean.

Titulares:

-"El número de los hombres"
-"Tom Ford, el renacimiento del hombre que hace ropa para mujeres" por John Currin.

Más:

- "R. Kelly" por Will Oldham.

- "Rick Rubin" por Anthony Kiedis.

- "Haider Ackermann" por Tilda Swinton.

- "Baptiste Giabiconi" por Karl Lagerfeld.

Más "una serie de otros tipos jóvenes, hombres viejos, tíos complicados, hombres que podrían ser mujeres y mujeres que podrían ser hombres"

RIZAR EL RIZO Y OLÉ.

POST SIN GRACIA LV (Louis Vuitton no, cincuenta y cinco)

2011-01-24T19:08:00.008+01:00

En el mundo moderno del S XXI no basta con tener ante el objetivo a una gran modelo, de estas que se transforman en putas, monjas, pavas o dominas, según se tercie. Eso es algo muy S XX, está pasado de moda y ya no mola, que no nos enteramos de nada, joder. Lo más hoy es intentar epatar al personal, sorprendiendo, removiendo conciencias de las vulgares clases medias adormiladas y de mentes planas que somos nosotros, hombre, que no llevamos camisetas de imperdibles, coño, y claro está, una chica guapa vestida de Chanel pues no vende, porque esta muy visto y eso ni tiene mensaje, ni discurso ni leches... si es que no tenemos remedio. Lo cool ahora es intentar ir más allá estéticamente, el rizar el rizo se queda corto, ahora hay que innovar, hay que sorprender. Hay que poner en letras muy grandes y muy hermosas y muy lindas leyendas tales que "El número de las gordas con celulitis como boniatos", "Las encefalograma plano de Victoria's Secret galopan en la arty Prada", "Los travestis son cool, y si tienen un huevo en vez de dos, mejor" o "La coca la coca me pone medio loca style" Esto es lo moderno y ya está, que se vea, que haga mucho ruido. Pero claro, si luego a una gorda que va suelta por la vida, a una rubia Barbie Malibú de VS, a un travesti que se llame Paqui Glamour o a una modelo adicta a las anfetaminas mezcladas con Casera Cola se les ocurre ir para que las saquen en las revistas nanai de la china, sólo se puede formar parte del sueño cuando los popes del momento decidan qué tipo de colectivo marginal es el que ocupará las portadas. Y en estas estamos, asistiendo a este despliegue de imaginación posmoderna. Quedan ya muy lejos los tiempos en los que diez o doce modelos se hacían todas las portadas durante cinco años seguidos ,con la simple presencia de su cara. Así que hemos visto a Beth Ditto en toda su blancura y grandeza corporal desnuda en la portada de LOVE, a una bloguera chiquitusa pequeñusa y muy feusa en la portada de POP, a Lauren Hutton, no por lo gran modelo que fue y es, sino por vieja, a dicen que futuramente Lady Gaga o el chihuahua sideral Rihanna en la portada de Vogue USA, a una niña de quince años teniendo un orgasmo estético junto a Tom Ford en Vogue París, a un modelo rubio que lo ves venir y te piensas que tiene chumino pero luego no, resulta que tiene pene, pero pequeño y sin pelo, eso sí... Lo último era el avance de la portada de primavera/verano de LOVE, con la siempre en el candelero por obviedades de "primero de cómo llamar la atención por gilipolleces" Kate Moss morreando a Lea T, que es mujer pero tiene polla, y yo que lo veo muy bien, porque yo que también tengo una sé lo guay que es y el gusto que da rascarte cuando te pica por ahí . Pero esto es el pasado. Los de LOVE en su segunda portada del número que está por venir sorprenden al mundo con un giro maquiavélico, casi pornográfico y totalmente avant garde que a los estómagos acomodados y burgueses del rebaño mundial le costará digerir... me da mucho miedo hablar de esta persona y directamente me voy a la Iglesia más cercana a beberme el agua bendita , pero lo tengo que decir: han sacado a una lesbiana adolescente en portada, a una especie de mini Lina Morgan teen.

Y eso si que no. Mis ojos no están preparados. Soy un reaccionario. Voy de disturbing por la vida, pero en el fondo no lo soy. Qué bad yuyu que me da...

Y CUANDO TE DEJE TU NOVIO, TUS AMIGOS NO TE HABLEN, SE RIAN DE TI LOS NIÑOS... SIEMPRE TE QUEDARÁ EL PAPEL

2011-01-18T12:17:00.006+01:00

Yo, que soy un gran fans del papel en todos sus resultados , no me tengo por una persona reaccionaria , de estas que se oponen a cualquier novedad por norma. Cuando hay novedad me siento, pienso un rato y llego a una conclusión: o la tomo o la dejo. Una persona como yo, que cuando se compra una revista la soba, la toca con fruición, no tiene necesidad alguna de comprarse un ebook, y no se trata de estar en contra del avance porque sí, sino de valorar... y mi valoración es que mi sobeteo particular de libros, anotaciones, dobladillos y demás no lo puedo hacer en una pantalla de ordenador. El otro día me llegó un amiguito, tan emocionado e ilusionado porque los Reyes Magos del Oriente le habían regalado un libro eléctrico (que mola más que electrónico). El muchacho en semana y media ya se había descargado lo indescargable, y tenía la memoria del ebook repleta de títulos, novedades y clásicos... mi amiguito llevaba en su cacharrito el equivalente en libros a una maleta guardarropa de Louis Vuitton, libros que todos sabemos que no va a leer, aturdido y emocionado ante tanta información... En realidad estaba siendo poseído por el síntoma de poseer cuando algo es de gratis, algo parecido a la primera vez que te regalaron un ipod , que en dos días tenías la memoria completa, con miles de canciones almacenadas, y que pobres, la mayoría no escucharemos jamás. Cuando te invitan a una boda, mientras esté saliendo comida y alcohol tú estás engullendo como un descosido, y es que cuando las cosas son de balde se nos va la cabeza y no tenemos hartura. Lo que le estaba sucediendo a mi amiguito con su libro eléctrico.

Hoy en día es cuando más gente se precia de consumir moda, la moda como "moda", de forma ligera, por supuesto, porque consumir moda de calité son muchos menos. Nos sentimos orgullosos de estar al día, de saber datos, fechas, de consumir revistas, asistiendo de rebote a este fenómeno del que no formamos parte, como el que sigue su telenovela favorita, que piensa que Luis Alfredo le está hablando de tú a tú, sólo para ti. No deja de sorprenderme que la mayoría de consumidores del fenómeno aledaños moda se sepan al dedillo las portadas, nombres, fotógrafos y estilistas de cada lanzamiento sin comprar una sola revista, vía internet, consumiendo publicaciones mediante scans, revistas que jamás en su vida tocarán... Es algo que hacemos todos, yo el primero, sin embargo cada vez hay más gente que ha olvidado por completo lo que es ir al kiosko, tocar una revista y pagar por ella ocho euros. Yo quiero comprar revistas, quiero ir a mi chiringuito todos los meses a llevarme mi L'Uomo, para cinco minutos después volver a repetirme (en vano) que la última vez, que yo no tengo la culpa de que a los de Condé Nast Italia les de igual esta publicación, y que con mis ocho euros no contarán más. Quiero tener en mis manos el Vogue USA de diciembre, me da igual que tenga el escaneado completo colgado el internet gracias a Loli la Panoli Cool, quiero comprarla y una vez en mi casa sentir el grano poroso del papel, que se me caiga al suelo la tarjetita de suscriptores con la cara de Sarah Jessica Parker, que me salga un encarte oloroso y que me entre una angustia muy mala al oler la colonia de Juicy Couture, que huele a ambientador Ambipur de coche, pero de coche lleno de peluches de Bob Esponja y los Simpson. Es la necesidad del papel. No podría entender, que mi editorial favorito de 2010, esa oda a la exageración y al exceso con Crystal Renn by Richardson ,se me hubiera escapado de las manos, no me hubiera conformado con ver ese pulpo entrando en la garganta de la doble de Marilyn Monroe y Anna Nicole Smith desde la pantalla de un ordenador. Porque las manos piden tacto, y por mucho que hacerse una paja por internet pueda estar bien, a la hora de la verdad lo que te pide el cuerpo es poro, pelo, carne, olor. Cuando me llegó la revista tenía el maravilloso edito de Richardson más sobado que el palo de una escoba, gracias al internet, sin embargo me tiré mi buena media hora sintiendo la imagen impresa, alucinando con el contraste exagerado y saturado de la lana de Prada con el brillo de la alta joyería y la textura mórbida , trémula y sexual de los alimentos tamaño king size. Cotillear revistas en internet está muy bien, sobre todo para saber qué te gusta y qué no. Lo que no está tan bien es alimentar tu mente exclusivamente desde la pantalla de un ordenador, almacenando y almacenando en la memoria del disco duro escans... primero porque nos olvidamos del tacto sobre una página impresa sólo para ti, y segundo, maricones, porque hay que comprar revistas, hay que darle dinero a Yolanda Sacristán para que vuelva a hacer algo parecido a lo de Cruz/Lindbergh, o a Carine Roitfeld (ya no), para que nos saque otra vez a Renn desmedida, desbordada, histérica y exuberante, enseñando su chumino by Steven Klein. ¡Que compréis revistas, coño! Hombre ya, que se piensa la gente que todo es de balde...

La misma necesidad de comprar revistas la tengo en comprar libros bonitos , libros que siempre van a estar allí, sin necesidad de irme a google imágenes y ver desde mi ordenador tal o cual foto de Guy Bourdin... llegar a tu casa un sábado a las siete de la mañana, acordarte de golpe de una foto de Helmut Newton, abrir tu SUMO y sentir que esa foto te pertenece... eso no tiene precio. Por eso hoy recupero uno de estos post que suelo hacer dos o tres veces al año, un post recopilatorio de aquellos lanzamientos de libros guays que me interesan y me pienso comprar, para disfrutar de ellos, ya sea en bata en invierno junto a un café o en verano en bañador junto a un granizado de limón con un chorro de ginebra. Y no puedo estar más contento con las novedades en eso que las horteras llaman "coffee table book", porque mis plegarias han sido atendidas, y algo que desde mi ignoracia y aislamiento vengo demandando sin cesar por fin va a tener lugar...

¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen!

Hace tiempo que el Zara de los libros viene editando grandes publicaciones de coleccionista, libros de tirada limitada con precios de ochocientos, mil o mil quinientos euros. Inauguró la veda hace años el SUMO de Newton, y lo que en un principio parecía anecdótico se ha convertido en una práctica común de Taschen, editorial con un catálogo repleto de morralla para publicistas y diseñadores gráficos, pero que raro es el año que cinco o seis de sus libros se me figuran imperdibles e imprescindibles. Uno de los lanzamientos que me hicieron salivar fue el de la recopilación de la obra fotográfica de Dennis Hopper, publicado estando todavía vivo el actor, un recopilatario tocho lleno de imágenes maravillosas, una especie de road movie en la que Andy Warhol, desconocidos y gente imprescindible de la cultura del S XX se dejó fotografiar por la cámara del actor, que no sólo era bueno interpretando, sino retratando. En su momento me dio una rabia que me cagaba en todo y en todas las ostias benditas que fuera una edición especial de precio imposible, y me dedicaba continuamente a repetir "que saquen el de Hopper en saldillo, coño, que el Zara de los libros saque la versión barata de cien euros, por favor" , a la misma vez que deseaba que el rico o rica que lo hubiera adquirido por mucha pasta se llevara mínimo un buen corte con una de las páginas, entre uña y dedo, que duele más. No era descabellado pensar que tarde o temprano esto sucedería, la edición en baratillo, como sucedió con los en principio exclusivos de Peter Beard, Valentino, Newton y algunos más, libros carísimos que tras pasar un año se lanzan en una versión de tamaño menor por cincuenta o cien euros. Y Dios me ha escuchado, y yo tan feliz, pero que tan feliz que me meo al pensar en la noticia, y lo mejor de todo ¡por cincuenta euros! ¡Bien! ¡Bien!

Aprovechando la edición de grandes obras en baratillo nos regalan los del Zara de los libros el "Rose c'est Paris" de la gran Bettina Rheims, obra que editaron hace un año con una serie de tinglaos absurdos en un cofre horrible que llevaba una rosa contrahecha y todo, y por supuesto todo muy caro,una horterada genial. Yo a Rheims la he criticado en este blog, así que no hace falta que ningún hijo de puta se ponga a buscar mis críticas para desacreditarme, porque si una cosa no tengo yo es problema alguno en decir digo donde dije diego, soy como una veleta y me da igual cambiar de opinión, porque ahora Bettina Rheims me parece lo más. Esta obra tiene una cosa muy parisien, muy golfa y muy libertina, que son cosas asociadas a Francia que a mí no me apasionan, porque yo soy más de señoras estadounidenses embutidas en lycra fosforita y con preciosas uñas en fucsia, sin embargo al costar la nueva versión cincuenta euros y al ser Rheims, que es una fotógrafa que me fascina de toda la vida (que poca vergüenza tengo) pues me lo voy a comprar, porque a mí Rheims, Bettina, la tengo en un altar desde que hice la comunión por lo menos. Ya en serio, es una oportunidad muy buena para comprar un gran libro de fotografía por sólo cincuenta euros, teniendo en cuenta la morralla hecha sin pasión que editan día sí día también las grandes editoriales (Steidl, Rizzoli, teNeues, Phaidon) , simples catálogos carentes de ningún sentido , bueno, sí tienen sentido, adquirir polvo en la mesa de la "Suárez" de turno que ni los ha abierto, pero claro, quedan tan bien...

Seguimos con el Zara de los libros, ya en novedades, que si os digo la verdad tampoco lo son. Hace unos años yo era un joven ser humano que se paseaba por los corteingleses y libreríascon el dinero que le había robado a sus familiares, para comprarse libros y cosas bonitas, una bolsa de pelotazos y tabaco. En ese momento Taschen editó una de las primeras sesiones fotográficas de Marilyn Monroe, antes de hacerse conocida, de cuando era Norma Jeane Baker. La sesión tuvo lugar en una playa, y el fotógrafo fue Andre de Dienes, que ya ha quedado para siempre vinculado al nombre la actriz. En ese momento yo no era nada fans de Monroe, dado que me parecía un personaje hipersobado e insoportable, gracias a la excesiva exposición de su persona en libretas, carteras, cuadros de los chinos y papel del culo. Pero eso era antes, de repente un día me levanté , investigué y descubrí una Marilyn interesantísima, una Marilyn que yo no conocía y que me fascinó. Y hasta el día de hoy, que soy fans de ella, de sus películas, de su relación con Capote, de su busqueda desgraciada por culturizarse. Taschen vuelve a editar aquella obra, el trabajo de Monroe con de Dienes, pero esta vez en dos fascículos, y la verdad creo que es una muy buena compra. Si no me equivoco vale cuatro duros, treinta o cincuenta euros, lo que te gastas un día en copas, que encima luego son garrafón. Venga, otro que compro. Compro, Zara de los libros, compro.

En nuevos lanzamientos tienen mucha morralla que no me interesa medio pimiento y de la que no pienso ni hablar, cosas bobas de arquitectura y diseño gráfico, horrores que si veo yo uno de esos libros por mi casa lo tiro por el balcón aunque mate a alguien, pero echando un vistazo descubro una nueva edición, "Fotógrafos de la A a la Z", que así dicho de primeras suena a libro que le regalarías a un niño de dieciséis, dado que es una selección alfabética a doble página y muy resumida de los fotógrafos más importantes de la historia del mundo, simplificando todo a sus obras importantes, su estilo y su por que. Creo que no está mal hacerse con este ejemplar, que aunque suene a obviedad por su formato, lo he visto por encima y tiene muy buena maquetación, y eso es siempre de agradecer, además que vale treinta euros y vamos, es que da hasta lástima dejarlo en la estantería de la fnac de turno. Hala, compro. Eso sí, no más libros "abc", que es una horterada.

Esta vez en lectura más que visión (los que no sepan leer que se chinchen) y editado hace unos meses, no se me puede olvidar comentar el lanzamiento de "The Golden Hour", escrito por Charles Churchward (hombre Condé Nast), sobre la vida y obra del grandísimo y no hay día que no me acuerde de él Herb Ritts. El pobrecillo de Ritts, que era un Dios de la fotografía de moda y se vino a morir, ya se podía haber muerto Mario Sorrenti o Mario Testino, por favor. La portada tiene una maquetación excelente, que yo no sé qué trabajo cuesta hacer cosas tan bonitas y tan sencillas, y el libro es un recorrido de anécdotas y vivencias contadas por gente que compartió la vida, trabajó y disfrutó de los pequeños placeres con el gran Herb Ritts, fotógrafo que no hay derecho a que esté muerto, pero que la vida es así. La única pega es que de momento la edición es en inglés, y yo un Vogue USA pues sí, porque me entretengo con las fotos y se me hace más llevadero leer, pero yo en libro y tanta letra, me entra una angustia y una cosa leer tan de seguido en inglés que me tengo que esperar a que alguna editorial decente decida traducirlo al español, cosa que veo bastante improbable. Por cierto, "The Golden Hour", el título del libro, hace referencia al momento preferido de Ritts para fotografiar, ese instante mágico que se da con la aurora o en el ocaso, en el que el mundo se ve envuelto por una luz dorada que dura medio segundo que según Ritts hace a las personas bellas y guays. Muy bonito todo.

Sigo con lectura, ligera, eso sí. Yo cada día estoy más a favor de leer bios, ensayos y libros de anécdotas, porque llega un momento en esta vida en el que te hartas de las novelas y lo que quieres es leer un Vanity Fair sin fin. Pues estamos de enhorabuena, se han editado en todo el mundo las cartas, poemas, recortes y papelillos de Marilyn Monroe, cosas que esta estrella desgraciada escribía en la intimidad, algunas muy melancólicas y disturbing, teniendo en cuenta que la gente pensará que era una boba cabeza loca que estaba todo el día soñando con hacer felaciones. En España lo edita Seix Barral, que es una editorial con una maquetación horrible e incomodísima, pero qué se le va a hacer. Otra vez se da uno de esos casos en los que la dignidad propia se enfrenta con el deseo de cotillear, en mi caso cuando descubro que han editado el correo de alguno de mis ídolos siento un deseo irrefrenable de comprar ese ejemplar y sumergirme en el auténtico Capote o en la auténtica Marilyn, y a la misma vez lucho conmigo mismo por ser tan vulgar, ordinario y común al avalanzarme como una hiena salvaje ante estos escritos "privados" Por supuesto al final vence la parte mundana, cotidiana y vulgar, y claro, voy a la tienda como un loco y mientras me como una pizza cuatro estaciones en el sofá de mi casa estoy leyendo las intimidades escritas por su puño y letra de Marilyn Monroe. Los seres humanos somos tan lo peor...

Uno de los lanzamientos más interesantes es el de la publicación de los bocetos de Gianfranco Ferré, señor que se murió y que nadie habla de él, una pena. Si una cosa tenía Gianfranco era muy clara la silueta del cuerpo de una mujer, controlaba a la perfección las medidas de una hembra, y solucionaba con maestría, sin innovar pero ni falta que hace, que el punto de fuga es una cintura, que se realza con un hombro y que la puntilla a la faena la pone un pantalón bien cosido. Ferré, que estudió arquitectura, dibujaba que dabla gloria verlo, no caía en el error común de hacer bocetos ni figurines cursis ni bobos, pero es que claro está, tenía muy claro en su cabeza la gráfica precisa mediante rotulador de un cuerpo de mujer. Es una delicia contemplar sus viejos dibujos, afilados, arquitectónicos, agresivos y salvajes, muy al estilo de la ilustración de moda de los años ochenta. Dentro de poco se edita un libro con una recopilación de su obra, y la verdad, lo quiero. Si sacaran un libro de los dibujos de Josep Font pues no lo querría ni loco, pero de Ferré sí. Y además muy barato.

Recuerdo que al principio de abrir el blog hablé largo y tendido de George Platt Lynes, fotógrafo que me fascina. Pues ahora es un buen momento para hacerse con un recopilatorio de su obra, que lo editan los de Rizzoli. En su momento, la fotografía de desnudos masculinos estaba limitada a "estudios anatómicos o deportivos" al aire libre o en estudio, una idea que ocultaba la realidad: ofrecer a los homosexuales material para hacerse pajas sin que la sospecha cayera sobre ellos. Cuando Plates, ya fuera en solitario o con el colectivo "PaJaMa" se dedicó en cuerpo y alma a la fotografía de desnudos masculinos le supo quitar ese deje de estudio anatómico por obligación, fotografió a hombres con el pene y los huevos al aire sin tener que disculparse, y lo mejor de todo es que sublimó al hombre, sus fotos son de una belleza indescriptible, místicas, de una calidad y una estética totalmente reconocible. George Platt Lynes fue tan bueno en lo suyo que con una de sus fotos puedes alucinar, por su belleza y técnica, y a la misma vez te puedes masturbar, por lo cachondo que te ponen, y esta dualidad la verdad es que no todos la tienen. Tambíen compro.

Y ya en plan más frívolo me apetece mucho "How to Be a Man" de Glenn O' Brien, que trabaja en GQ y es un señor que me da mucho repelús porque parece hecho de copos de nieve en descomposición o algo así. Ahora edita una de estas guías tan bobas y tan necesarias, que no hay que tomarse en serio pero que vienen muy bien cuando estás tan a gusto en tu cama caliente, mientras en la calle a la gente los sabañones no la dejan caminar por el frío que hace, al estilo del "Classy" de Blasberg. "How to Be a Man" es una guía llena de consejos y normas de estilo del dandy contemporáneo, una marranada ridícula llena de gilipolleces y cosas que nadie, absolutamente nadie debe tomarse en serio, pero que me pienso comprar y tengo muchas ganas de leer.

Interesante también parece la recopilación de fotos de grandes estrellas de Leo Fuchs, fotógrafo que durante mucho tiempo ha estado en el olvido, pero que ahora lo tenemos hasta en la sopa porque se ha puesto de moda. Fuchs se dedicó a retratar a los grandes actores entre rodajes, en sus momentos de intimidad, y dicen que eran tan bueno, tan bueno que estaba presente cuando murió Tyrone Power en Madrid y que dijo no a un fotógrafo del colorín que le ofrecía un capital por una foto del actor muerto. Libros con fotos de actores de Hollywood los hay a patadas, sin embargo este tiene muy buena pinta porque muchas de sus fotografías no nos suenan a algo visto en mil doscientas ocasiones anteriores, y eso siempre es de valorar. El libro lo prologa Bruce Weber, mi ídolo, y también me lo pienso comprar.

Y ya para terminar me quedo con "Role Models", de John Waters, libro que lleva ya un tiempo editado, y que yo, no puedo ni quiero leer porque es en inglés (el Confu , al que envidio ya lo ha leído) A ver si alguna de esas editoriales que tanto se precian al presentarse de hacer "pequeños libros hechos con cariño y humildad, con el íntimo esmero del que quiere acercar las pequeñas joyas no mainstream a todos los rincones del mundo" me hace ya el favor de contratar a un traductor, editarlo y sacarlo a la venta. Blackie Books y Alfabia. A trabajar.